842 réponses à ce sujet

[Path]

Comme ce n'est pas mon métier, et comme on est plus sur les puissances de la petite robotique hobbyiste, et qu'il s'agit de sécurité au sens large, si je devais m'interroger sur ce type de protection pour mon atelier, je demanderais à mon électricien du quartier. Il y a certainement des pros dans l'assemblé. Je prétend pas le contraire. C'est le path avec sa casquette de modérateur qui parle

[Melmet]

Les gens font ce qu'ils veulent (ou peuvent)  
Moi j'ai conseiller un diff+ un disjct 16A. 

Un fusible de 10A serais trop juste selon moi..... (Alim + plateau chauffant +....) 

 

Faite comme vous voulez.  

[ashira]

La bible: NFC-15100!
Ce sont les câbles qu'il faut protéger.
Il y a des tableaux pour choisir les calibres de disjoncteur en fonction des câbles et pas de la charge. Ensuite tu peux soudimentionner l'ampérage du disjoncteur si tu veux.

[Oracid]

Ah, mais moi, j'ai suivi complètement vos conseils qui me semblaient très pertinents :

- Melmet me conseille de mettre un différentiel 30mA et un fusible(disjoncteur) 16A, je fonce chez Leroy et effectivement je vois que je peux changer mon différentiel 300mA par un 30mA. Ma cave est sur un fusible 16A. Donc, je pense que c'est OK.

- Levend me conseille de mettre un fusible en amont du plateau chauffant. Je me dis que c'est pertinent et je propose cet interrupteur qui protège le reste de la maison avec un fusible 10A. Sauf erreur, ce fusible devrait laisser passer 10A*220V=2200W. Il se trouve que si j'additionne les 1500W de la Heatbed et la puissance que peut délivrer l'alim qui est largement dimensionnée, soit 550W, j'arrive à un total de 2050W.

- Fortmann me conforte dans mes choix, ce qui me rassure.

Là tout d'un coup, rien ne va plus.

Oui Ashira, je comprends bien, les fusibles servent à protéger les cables. Effectivement, je peux baisser le fusible(disjoncteur) de ma cave et passer de 16A à 10A, mais il y a une machine à laver et la chaudière au gaz. De plus, c'est un électricien qui a dimensionné le tableau et à l'époque, tout était certifié conforme.

Alors ?

[Forthman]

Dans les alims à découpage de type "PC", Il y a bien un fusible, mais il est à l'intérieur. Il ne doit servir qu'en cas de gros défaut sur la carte,

car ces alimentations sont pourvues de protections contre les courts-circuit sur les tensions de sortie.

Ton alim est une 550W, c'est le maximum qu'elle peut fournir, et elle va consommer un peu plus (environ 600W au maxi en 240V)

 

Je ne sais pas la puissance consommée par la résistance chauffante du plateau (alimentée en 240V directement , comme l'a dit Levend ? )

Mais il est clair qu'il faut calculer la puissance max pour ajuster au mieux le fusible, le but étant quand-même qu'il saute s'il y a un défaut, et pas

uniquement quand tout a fondu

 

edit : je pense que ashira parlait de l'installation électrique de ta maison, mais si ton installation (même un peu agée) a été bien faite, le disjoncteur 16A est bon.

[levend]

Concernant le fusible dont j'ai parlé c'est au niveau de la machine, je ne m'occupe pas de l'électricité de l'atelier et cela parce que le plateau est en 240V et non en 12V comme sur beaucoup d'imprimantes 3D et donc ne bénéficie pas de la protection présente sur l'alimentation. Après si Oracid veut utiliser le même fusible pour l'alim et le plateau je ne vois pas trop de soucis bien sûr il faut qu'il soit dimensionner correctement.

Au passage, je ne sais pas comment fonctionne un plateau en 240V avec la carte Ramps 1.4...

[Oracid]

@Forthmann. Cette partie de la maison est ancienne, mais l'électricité est récente, 1994. Oui, je crois que j'avais bien compris ce qu'a voulu dire Ashira.
C'est les fusible qui doivent fondrent, pas les fils. Le plateau chauffant (Heatbed) fait 1500W et le reste est dérisoire.

@Levend. Oui, j'avais bien compris que le fusible doit être au niveau de la machine. C'est pour cette raison que cet interrupteur avec le fusible intégré m'a paru intéressant. Cela m'évite de rajouter un porte fusible et de toute façon, il va bien falloir un interrupteur pour le plateau chauffant qui se branche sur le secteur. Quant au lien entre la sonde de température du plateau et la Ramps, c'est juste pour la régulation, je suppose.

[ashira]

Tu peux aussi relier la structure de ta machine à la terre. Sur mon imprimante les fils du plateau ont souvent cassés à force des mouvements. Ça casse dans la gaine mais aussi au niveau des soudures sur le plateau.

[Oracid]

Tu peux aussi relier la structure de ta machine à la terre. Sur mon imprimante les fils du plateau ont souvent cassés à force des mouvements. Ça casse dans la gaine mais aussi au niveau des soudures sur le plateau.

Bien entendu !
Pour la Heatbed, je ne pense qu'il ya ait 3 fils. Mais le plateau, lui-même, sera relié à la terre, c'est sûr.
Je n'y connais pas grand chose, mais si la machine n'est pas relié à la terre, le différentiel ne sert à rien. Non ?

[levend]

@Levend. Oui, j'avais bien compris que le fusible doit être au niveau de la machine. C'est pour cette raison que cet interrupteur avec le fusible intégré m'a paru intéressant. Cela m'évite de rajouter un porte fusible et de toute façon, il va bien falloir un interrupteur pour le plateau chauffant qui se branche sur le secteur. Quant au lien entre la sonde de température du plateau et la Ramps, c'est juste pour la régulation, je suppose.

 

La sonde va juste informer la carte Ramps sur la température du plateau, mais pas une régulation puisque pour réguler la température il faut connaitre la températures, certes, mais il faut pouvoir commander le plateau sinon la température ne pourra que monter jusqu'à la limite du plateau (un beau petit feu ? ). C'est pour ça que je me demande comment est géré le plateau chauffant, s'il y a un relais tu n'auras pas forcément besoin d'un interrupteur mais un interrupteur général n'est pas une mauvaise chose non plus c'est à toi de voir.

 

Tu dois relier ta machine à la terre c'est obligatoire, pour le matériel commercialisé , à partir d'une certaine puissance, que tu dépasses largement  puisque ton alimentation seul la dépasse.

Ton lit chauffant n'a probablement pas de fil pour la terre mais comme le risque (dans des condition d'utilisation normale) est si un fil dénudé touche le châssis donc c'est le châssis qui doit être relié à la terre.

Par condition normale d'utilisation j'entends que l'on intervient jamais sur une machine sous tension, on arrête complètement la machine avant d'intervenir (depuis 2013 on nous bassine avec la sécurité, après trois morts accidentelles dans l'entreprise où j'étais). Donc dans ce cas si tu interviens sur le plateau chauffant la machine doit être totalement hors tension donc pas de risque surtout que je crois que le lit chauffant 220V est totalement isolé.

Le châssis en alu quant à lui, tu peux le toucher pendant que la machine fonctionne donc il est préférable de le relier à la terre, il vaut mieux avoir une sécurité supplémentaire qui ne servira peut-être jamais plutôt que de pas avoir cette sécurité le jour où elle sera nécessaire surtout que le coût est plutôt faible.

[Oracid]

Tu as parfaitement raison Levend. J'avais oublié cette histoire de relais. Mais je mettrai quand même l'interrupteur en série avec ce relais. Si le relais déconne, le Heatbed pourrait se retrouver sous tension. Je préfère assurer.

Il s'agit d'un relais 5V (ou 12V) comme celui-ci :

https://fr.aliexpres...66-5a2f3d64af83

[Oracid]

Cela me revient, j'avais vu cette vidéo au sujet des relais.
Il faut vraiment faire attention à la contrefaçon.

[arobasseb]

Cela me revient, j'avais vu cette vidéo au sujet des relais.
Il faut vraiment faire attention à la contrefaçon.

Il faut voir le bon côté des choses, du coup on peut faire un variateur avec.
Sinon c'est abusé d'appeler cela un relais.

[Forthman]

Un relais statique est toujours fait comme ça (dans les grandes lignes : un triac avec une commande isolée par un optocoupleur)

Par contre dans la vidéo ce qui me choque le plus c'est que l'on voit que le triac en question est un BTA12-600B et le "12" de BTA12

ça veut dire 12A , alors que sur le boîtier il est indiqué 25A, soit même pas la moitié

[Oracid]

Un relais statique est toujours fait comme ça (dans les grandes lignes : un triac avec une commande isolée par un optocoupleur)
Par contre dans la vidéo ce qui me choque le plus c'est que l'on voit que le triac en question est un BTA12-600B et le "12" de BTA12
ça veut dire 12A , alors que sur le boîtier il est indiqué 25A, soit même pas la moitié

Oui, le gars en parle à 5'13.
Attention, la société Fotek est une entreprise Taiwanaise, donc le produit original est chinois.
C'est pas parce que c'est chinois que c'est mauvais, mais parce que c'est une mauvaise contrefaçon. Ce qui est très souvent le cas.

[Oracid]

Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment on maintient le centre de ce type de poulie :
https://fr.aliexpres...7d-cbb8b8a68fae

[Forthman]

c'est à dire ? au centre de l'axe ?

comme ça je dirais empilage de rondelles ou circlips sur l'axe

ou... j'ai pas compris la question ...

[ashira]

Rainures + circlips ?

[Oracid]

Voilà comment ça se présente.
Tout est bloqué, rien ne tourne.

J'ai bien pensé poncer légèrement la partie de la vis qui frotte sur la partie extérieure du roulement.
Mais l'écarteur Motédis (entretoise) comment réduire son diamètre qui fait 7mm ?
Voici le fournisseur, http://www.ebay.fr/itm/20-Teeth-GT2-without-pulley-Bore-5mm-for-GT2-Open-2GT-Belt-Wide-10mm-3D-Printer-/401141400632?hash=item5d65e40438:g:hyQAAOSwNuxXatk4

[Forthman]

Il n'y a pas d'entretoise entre les roulements dans la poulie c'est ça ?

Il faudrait remplacer le tube diamètre 7 par des écrous qui serviront à serrer sur le bâtis, tout en laissant libre la poulie