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Contenu de Bacab

Il y a 108 élément(s) pour Bacab (recherche limitée depuis 03-avril 13)



#116701 Little Yellow Submarine (L.Y.S.)

Posté par Bacab sur 18 septembre 2022 - 10:06 dans Robots sous-marins bateaux et autres systèmes aquatique

Pour ceux que ça intéresserait : quelqu'un s'est lancé dans "presque" le même projet (mais avance beaucoup plus vite) sur Thingiverse :

https://www.thingive...m/thing:2934890

 

Et moi pendant ce temps la je cherche comment assurer l'étanchéité...




#115887 Little Yellow Submarine (L.Y.S.)

Posté par Bacab sur 15 mai 2022 - 05:40 dans Robots sous-marins bateaux et autres systèmes aquatique

J'ai fait les essais d'étanchéité ce week-end et j'ai trouvé au moins 3 endroits où ça fuit :

- la jonction entre le hublot et le bouchon sur lequel il est monté;

- le joint du bouchon sur lequel est monté le hublot à l'avant;

- le joint du bouchon d'un des petits tuyaux (prévus pour contenir du lest).

 

Pour essayer de régler le problème je vais remplacer les joints des bouchons par des plus épais et je vais chercher un truc pour étanchéifier le hublot. La bonne nouvelle c'est qu'il n'y a aucune fuite au niveau des passages de câbles :)




#115879 Little Yellow Submarine (L.Y.S.)

Posté par Bacab sur 13 mai 2022 - 08:17 dans Robots sous-marins bateaux et autres systèmes aquatique

Mais non !

 

Il existe des ESC bidirectionnels. En gros cela fonctionne comme un servo à rotations continus.

Voici 2 liens :

https://fr.aliexpres...15415433266!sea

https://fr.aliexpres...24192888183!sea

Merci pour les liens. Le problème n'est pas de trouver la pièce, c'est juste que le contrôleur que j'ai actuellement n'a pas la fonctionnalité. Je l'avais choisi à l'époque car il avait l'énorme avantage de rassembler 4 ESC en un seul. C'est beaucoup plus compact (et propre) pour faciliter le montage. Mais si je fais une V2 dans quelques temps, assurément je considèrerais l'achat d'ESC avec la fonction reverse.




#115874 Little Yellow Submarine (L.Y.S.)

Posté par Bacab sur 12 mai 2022 - 02:53 dans Robots sous-marins bateaux et autres systèmes aquatique

Et donc il m'aura fallu deux jours mais ça y est tout fonctionne au poil, sans plus attendre les premiers tours des LYS ( :D)




#115866 Little Yellow Submarine (L.Y.S.)

Posté par Bacab sur 12 mai 2022 - 10:25 dans Robots sous-marins bateaux et autres systèmes aquatique

On peut inverser le sens de rotation des moteurs en échangeant 2 phases mais c'est un changement de branchement en interne, tu ne peux pas le faire lorsque tu es en plongé. Et il n'y pas vraiment la place pour ajouter un moteur (faudrait créer 3 passages de câbles supplémentaires) ou des composants supplémentaires pour faire un inverseur (ça rentre déjà tout juste à l'intérieur).

 

Oui il y a un sens par défaut : le sous-marin est équilibré de manière à ce qu'en l'absence de poussée vers le bas il remonte tout seul à la surface. C'est une mesure de sécurité en cas de coupure de courant.

 

Tant pis je me limiterais à la pleine eau.




#115864 Little Yellow Submarine (L.Y.S.)

Posté par Bacab sur 12 mai 2022 - 09:16 dans Robots sous-marins bateaux et autres systèmes aquatique

C'est une très bonne idée mais le contrôleur de moteur que j'utilise, étant à l'origine prévu pour des drones volant, n'a pas la fonctionnalité "marche arrière".




#115860 Little Yellow Submarine (L.Y.S.)

Posté par Bacab sur 11 mai 2022 - 07:18 dans Robots sous-marins bateaux et autres systèmes aquatique

Alors que mes congés approchent de leur fin, LYS approche de la complétude. La première version du code est quasi-terminée (faut dire que y'avait pas grand chose à faire). Donc la Raspberry stream un flux vidéo de sa caméra, lisible avec VLC sur un autre ordinateur, et reçoit les commandes d'un autre PC. Les commande sont assez simple :

- 'z' pour avancer ;

- 'q' pour tourner à gauche ;

- ''d pour tourner à droite ;

- 'w' pour descendre ;

- 'a' pour remonter.

Reste à programmer l'Arduino pour qu'elle transforme les commandes Serial en PWM (facile) et à faire en sorte que la Raspberry envoie les commandes qu'elle reçoit vers l'Arduino (ce qui peut me prendre entre 30 s et 6000 ans selon l'état de la fonctionnalité, je hais la Raspberry pour toutes ces conneries d'implémentation).

Je vous laisse avec une photo de LYS sur son banc de programmation au pied de mon bureau.

DSC_0187.JPG




#115831 Little Yellow Submarine (L.Y.S.)

Posté par Bacab sur 06 mai 2022 - 02:20 dans Robots sous-marins bateaux et autres systèmes aquatique

Quelques péripéties personnelles ne m'ont pas permis de tester l'étanchéité du sous-marin, c'est donc repoussé à un futur proche. En attendant j'ai fini l'extérieur (collage d'un hublot en plexiglas sur la cloison avant) et l'intérieur : design et impression des supports pour la caméra, la Raspberry Pi, le contrôleur moteur...

Le résultat en image :

 

DSC_0179.jpg

Les supports après impression et assemblage, il manquait encore les différentes barres de liaisons

 

DSC_0180.jpg

Voici l'assemblage final

 

DSC_0181.jpg

Une vue d'ensemble avant les essais d'installation (pour vérifier que l'électronique ne prend pas trop de place par rapport à la batterie)

 

DSC_0182.jpg

C'est bon tout ferme !

 

DSC_0183.jpg

Coucou ! (c'est pas droit, je sais :) j'arrangerai ça plus tard)

 

DSC_0184.jpg

Vu de l'arrière

 

Le cerveau du sous-marin est constitué d'une Raspberry Pi 3 B+ (pour assurer la liaison Ethernet avec la surface et encoder la vidéo) avec un shield Arduino (de marque DFrobot) (pour gérer les PWM à envoyer au contrôleur des moteurs et éventuellement s'interfacer avec les capteurs si j'en ajoute). Un contrôleur de moteurs pour quadcopter est connecté à une batterie LiPo 4S et assure le contrôle des moteurs (seulement 3 moteurs sont utilisés) et la fourniture d'un rail d'alimentation 5.2 V, 3A pour la Raspberry Pi. La caméra est la V2 de la caméra pour Raspberry Pi.

 

Maintenant que la mécanique est provisoirement terminée (en attendant les résultats des essais d'étanchéité), il faut que je m'attaque à la programmation. Encore un semaine de vacances à y consacrer, je tiens le bon bout.




#115605 Little Yellow Submarine (L.Y.S.)

Posté par Bacab sur 15 mars 2022 - 07:47 dans Robots sous-marins bateaux et autres systèmes aquatique

Après une grosse baisse de motivation, j'ai enfin retrouvé le courage de m'y remettre.

 

La coque est quasiment terminée : plutôt que de faire les nombreux perçages dans la cloison arrière de la coque (l'étape à laquelle je m'étais arrêté faute d'arriver à percer avec suffisamment de précision), j'ai dessiné une pièce en 3D, imprimée en PETG.

DSC_0168.JPG

 

Idem pour l'avant. Le trou sera bientôt comblé par un morceau de plexiglas transparent au travers duquel la caméra filmera.

DSC_0169.JPG

 

Si vous vous souvenez bien il était prévu de faire tourner les moteurs directement dans l'eau. C'est toujours prévu comme ça pour les premiers essais mais je compte faire une mise à jour rapide vers des moteurs en "pods" étanches.

 

L'objectif est une première plongée en "vraie" pour le mois d'août. Premiers essais en statique dans 2 semaines dans la baignoire puis en dynamique dans la piscine d'un pote (s'il est d'accord :) )

 




#114263 Moteur pas à pas pour simulateur de cockpit d'avion

Posté par Bacab sur 14 septembre 2021 - 06:41 dans Autres projets inclassables

Disons 20 mm au plus de profondeur (ça a l'air assez restrictif comme critère mais il faut que sur 5 cm de hauteur je case les ou l'Arduino, le shield et les câbles. C'est surtout la vitesse de rotation qui me faisait peur.




#114253 Moteur pas à pas pour simulateur de cockpit d'avion

Posté par Bacab sur 13 septembre 2021 - 06:11 dans Autres projets inclassables

Merci pour ta réponse.

Même nombre que sur cette réalisation, 4 moteurs. Non le format peut être différent, je pense par exemple que le format Nema 14 ou 17 peut convenir. Et les servo ont mauvaise presse pour ce genre d'utilisation (bruyant et peu précis). Les contraintes sur l'alimentation sont souples, je pense qu'il est possible de mettre une alim 9V pour alimenter les moteurs. C'est pour la V2 de ce montage :)




#114241 Moteur pas à pas pour simulateur de cockpit d'avion

Posté par Bacab sur 12 septembre 2021 - 10:44 dans Autres projets inclassables

Bonjour,

 

Je suis passionné d'aviation et je passe beaucoup de temps sur des simulateurs de vol. L'année dernière j'ai entamé la réalisation d'un cockpit de poche et en 2021 je finis tous les projets que j'ai commencé (le sous-marin arrive en dernier, et ce projet-ci est l'avant dernier).

 

N'étant pas le premier, j'ai suivi les conseils avisés de mes prédécesseurs et j'ai utilisé des moteurs pas à pas x27.168 pour réaliser les instruments. Voici le résultat, branché et fonctionnel avec le simulateur que j'utilise le plus:

mini_cockpit.jpg

 

Ce n'est pas très parlant pour le moment car il manque les cadrans des instruments avec les graduations : il faudra donc me croire sur parole lorsque je vous dit que mon avion vole à 500 kts indiqués (haut gauche), 15000 pieds (bas gauche) et vers le sud (haut droite). Le quatrième instrument est un variomètre qui n'est pas (encore) fonctionnel.

 

Je n'ai pas beaucoup apprécié de travailler avec les moteurs x27.168 : je les ai trouvés fragiles et très susceptibles aux perturbations extérieurs (un simple boulon en M2 en acier à proximité du boitier et le moteur ne tourne plus). En plus les connexions ne sont pas évidentes (les moteurs sont prévus pour être monté sur PCB) et leur schéma d'alimentation n'a pas l'air standard (en gros ça marche avec la librairie stepper d'arduino mais pas avec librairie accelstepper, c'est chiant). Coté positif ils permettent effectivement d'aller à 60 RPM ce qui est bien pour mes instruments. La question est la suivante : connaitriez vous des moteurs pas à pas au couple réduit (le moteur n'entraine qu'une aiguille, pas besoin de couple pour cela), avec une vitesse aussi élevé, alimentable en 5V pour moins de 100 mA mais qui serait plus facile à piloter, connecter et installer ?

Aux environs de 15€ pièce.

 

J'ai essayé les 28BYJ-48  mais la vitesse de rotation culmine à 11 RPM pilotés avec mon Arduino.

 

Je vous remercie par avance pour vos idées.




#113465 Problème d'impression avec une Prusa i3 Mk2S

Posté par Bacab sur 01 mai 2021 - 08:39 dans Impression 3D et Imprimantes 3D

Ca a l'air de mieux fonctionner aujourd'hui. J'ai nettoyé la plaque chauffante au savon noir et à l'eau chaude, j'ai mis en buté l'axe Z (des fois qu'un écart se soit créer entre les deux vis sans fin), j'ai nettoyé la buse et j'ai changé de logiciel pour le découpage : j'utilisais Cura et là j'ai utilisé Prusaslicer qui, d'après quelqu'un sur le forum Prusa, ralentit pour imprimer la première couche. C'est vrai, mais il y a plus que ça : le logiciel imprime aussi des "murs" plus épais que Cura. Je n'ai pas eu de warp et la première couche était nickel.




#113387 Problème d'impression avec une Prusa i3 Mk2S

Posté par Bacab sur 25 avril 2021 - 08:32 dans Impression 3D et Imprimantes 3D

Merci pour vos réponses. Si dégradation il y a eu je pense que c'est en usine car la bobine est arrivée hermétiquement emballée et elle a toujours été stockée au sec une fois déballée (c'est à dire dans mon salon/cuisine/bureau/atelier, vive les deux pièces et la vie confinée). La texture est légèrement différente de celle du fil précédent (comme plus granuleuse). Le support de Prusa me recommande de nettoyer mon lit d'impression au savon, comme ça ne coûte pas cher je vais essayer. Si cela ne résout pas le problème je changerais la buse (j'en ai commandé une de remplacement) et si cela ne marche pas mieux j'achèterais une autre bobine pour tester (bref du moins cher au plus cher).




#113356 Problème d'impression avec une Prusa i3 Mk2S

Posté par Bacab sur 24 avril 2021 - 12:26 dans Impression 3D et Imprimantes 3D

Bonjour,

 

J'ai acheté il y a 3 ans une imprimante 3D de marque Prusa, une i3 Mk2S. Jusqu'à présent je n'avais jamais eu de problème sérieux avec (rien que quelques petits ajustements ne pouvaient régler) mais ce matin c'est la Bérézina : j'ai foiré toutes mes impressions sauf une qui est en cours et qui se passe bien (elle a passé la première couche donc ça devrait bien se passer pour la suite).

 

En cause : la première couche qui semble avoir du mal à adhérer au lit d'impression. En particulier c'est le filament qui sert à délimiter les contours de la forme à imprimer qui n'adhère pas ou très mal au plateau, le remplissage qui a lieu après semble mieux se passer. J'ai aussi les extrémités des pièces que j'essaye d'imprimer qui se décollent pendant l'impression : généralement c'est ce qui fait que l'impression foire complètement car inévitablement la buse finit par arracher la partie qui rebique.

 

Voici ce que j'ai fait pour essayer de résoudre le problème:

- nettoyer le plateau. Maintenant il est propre mais ça ne fonctionne pas mieux.

- diminuer de 20% la vitesse d'impression ==> en effet l'imprimante semble aller beaucoup plus vite lorsqu'elle trace les contours que lorsqu'elle passe au remplissage. Je pense jouer encore plus avec ce paramètre pour voir si cela aide mais 20% n'ont pas suffit.

- J'ai refait ma calibration en Z (sait-on jamais ?) et j'ai remarqué que le réglage précis du Z avait besoin d'être modifié (je suis passé de -0.57 à -0.6)*. Malheureusement cela ne règle pas mes problèmes.

 

La pièce que j'essaye d'imprimer a été imprimée avec succès il y a deux jours (gcode identique), je n'avais alors eu aucun problème. Entre temps j'ai changé ma bobine de filament (même filament qu'avant, j'ai juste remplacé la bobine vide par une pleine : j'utilise du Colorfab PLA eco silver).

 

Si vous avez des idées pour m'aider je vous en remercie par avance.

* : est-ce qu'il est possible que cette différence puisse venir de l'usure de la buse. Auquel cas est-ce que mon problème pourrait venir de la ?

 

 




#111023 Télécomande pour robots d'exploration -

Posté par Bacab sur 12 septembre 2020 - 12:45 dans Electronique

Je m'avance peut être, mais je pense que le plus gros problème avec ce genre de carte externe risque d'être les drivers. J'ai par le passé eu de mauvaises expériences avec les OS libres et les cartes périphériques (drivers inexistants, ou à l'état de beta qui fonctionne mal...). Ceci étant dit, vu le prix assez bas, tu ne risques pas grand chose à tester. D’autant qu'il est difficile de se renseigner autrement vu que la page du vendeur ne fait pas état d'une quelconque marque ou modèle précis.




#110727 Techniques des moteurs Brushless

Posté par Bacab sur 02 août 2020 - 05:35 dans Moteurs brushless

C'est vrai que le collecteur d'un moteur à balais + les balais  sont en cuivre "nu" donc ces derniers vont s'oxyder très vite au contact de l'eau. (l'électrolyse n'arrange rien)

 

Mais sur un brushless, il y a quand-même des soudures et des roulements qui ne sont pas fait non plus pour faire trempette.

En tout cas, si c'est pas écrit dessus, c'est pas fait pour :no:

On verra bien lorsque j'essaierai (d'ici 107 ans, lorsque je retrouverai la motivation pour finir ce *^*ùm^*$ de sous-marin).




#110712 Techniques des moteurs Brushless

Posté par Bacab sur 01 août 2020 - 10:32 dans Moteurs brushless

Un "avantage" dont on m'a parlé au sujet des brushless c'est que, si l'on fait tourner un moteur électrique "classique" sous l'eau les charbons s'usent et le moteur cesse de fonctionner, avec un brushless on a pas ce problème et donc on peut les utiliser dans un sous-marin, par exemple, sans avoir à les enfermer dans un caisson étanche. J'ai vu plusieurs réalisations amateurs partant sur ce postulat (que je n'ai pas vérifié) et c'est ce qui m'a décidé à me lancer dans la construction de mon R.O.V. (en passant faut vraiment que je m'y remette).




#109154 Se débarasser d'un "HUM" sur un projet audio

Posté par Bacab sur 29 avril 2020 - 02:28 dans Electronique

J'ai fini par souder l'entrée - de l'amplificateur ainsi que la masse de l'AOP sur le connecteur sur lequel se branche l'alimentation ce qui améliore énormément les choses :

Avec musique :

sortie_ampli_musique_masse_soudee.jpg

 

Sans musique :

sortie_ampli_ss_musique_masse_soudee.jpg

 

Maintenant si je relie l'entrée de l'amplificateur à la masse j'ai, en présence ou en absence de musique la même chose (à ceci prêt que rien n'est visible en temporel, il faut passer en fréquentiel pour voir quelque chose):

sortie_ampli_ss_musique_masse_soudee_relie.jpg

 

Je pense que vous aviez raison : le signal parasite provoque une ondulation sur l'alimentation et les deux se conjuguent dans l'amplificateur pour produire ce son désagréable.

 

Je pense qu'à cela venait en plus s'ajouter une mauvaise connexion entre les masses ce qui accentuait encore le problème. J'ai mesuré le signal entre la masse de la carte Wave et la masse de l'alimentation et je retrouvais le signal à 86 Hz, idem entre la masse de l'alimentation et celle de l'amplificateur (et cela même si à l’Ohmmètre je ne mesure aucune résistance entre ces différentes masses). Je n'ai plus ce souci en reliant les masses entre elles.

 

Encore merci pour votre aide, c'était très gentil à vous d'avoir pris le temps de m'aider. Le problème est cette fois définitivement résolu j'espère !

 

 

 




#109152 Se débarasser d'un "HUM" sur un projet audio

Posté par Bacab sur 29 avril 2020 - 12:05 dans Electronique

Je me permets de me répondre à moi même : j'ai obtenu des résultats en connectant directement l'entrée - de l'ampli et la masse de l'AOP à la masse de l'alimentation.
sortie_ampli_masse_reliees.jpg

 

C'est pas encore aussi bon que ce que j'avais sur la breadboard mais je m'en rapproche.




#109150 Se débarasser d'un "HUM" sur un projet audio

Posté par Bacab sur 29 avril 2020 - 08:28 dans Electronique

Merci beaucoup pour cette réponse détaillée !

Je n'ai plus les connaissances nécessaires pour vérifier votre calcul mais effectivement j'ai également un gain de 100, par simulation, à 86 Hz.

Je compléterai ma réponse au fur et à mesure.

 

EDIT :

Il y a une erreur dans la liste des composants de la carte (Adafruit a changé d'AOP mais n'a pas mis à jour sa page web), l'AOP n'est pas celui que j'ai indiqué mais celui-ci : https://www.ti.com/product/TLV2462

 

Toutes les mesures sont faites avec la carte en train de lire un morceau et le potentiomètre de volume à sa position la plus basse car c'est dans ses conditions que le problème se voit le mieux. Dans toutes ces mesures, sauf indication contraire, l'entrée de l'ampli est reliée à la masse.

 

Les mesures sur le 9V sont faites en amont du filtre RC. Le montage est alimenté par une alimentation stabilisée de laboratoire réglée sur 9V.

 

Le 9V mesuré avec l'amplificateur débranché :

oscillo_ripple_9V_ss_ampli.jpg

 

Le 9V mesuré avec l'amplificateur branché :

oscillo_ripple_9V_ac_ampli.jpg

 

La vue analyse spectrale de mon oscilloscope :

harmonique_ripple_9V_ac_ampli.jpg

 

Le Vref du DAC avec l'amplificateur débranché :

Vref_DAC_ss_ampli.jpg

 

Le Vref du DAC avec l'amplificateur branché :

Vref_DAC_ac_ampli.jpg

 

La sortie de l'AOP sans amplificateur :

AOPout_ss_ampli.jpg

 

La vue analyse spectrale de mon oscilloscope :

spectre_AOPout_ss_ampli.jpg

 

La sortie de l'AOP avec l'amplificateur branché :

AOPout_ac_ampli.jpg

 

La sortie de l'AOP avec l'amplificateur et l'entrée de l'ampli branché :

AOPout_ac_ampli_ac_signal.jpg

 

La vue analyse spectrale de mon oscilloscope :

spectre_AOPout_ac_ampli_ac_signal.jpg

 

Dans plusieurs mesures j'ai moyenné le signal sur 100 acquisitions et je suis passé en vue analyseur de spectre afin de distinguer s'il y avait un très faible signal noyé dans le bruit. C'est assez probant en sortie de l'AOP : on ne distingue rien à l'oscilloscope mais une fois le gain de FFT et le moyennage on constate que le signal à 86 Hz est bien présent. Malheureusement mon oscilloscope ne permet pas de visualiser l'amplitude en vue analyseur de spectre, il normalise tout par rapport au signal le plus fort.

 

En revanche je n'arrive pas à reproduire la mesure d'hier soir (la dernière capture oscillo dans mon message de 19h25) en sortie AOP où l'on voyait le 86 Hz en sortie AOP sans traitement.

 

Ce que je n'explique pas avec votre hypothèse c'est l'indépendance du bruit à la valeur du potentiomètre : peut importe le niveau du potentiomètre le bruit est présent, toujours au même niveau sonore (d'ailleurs dans toutes mes captures le potentiomètre est mis à zéro, quasiment plus aucun signal ne passe du DAC à l'AOP en théorie). Lorsque j'augmente le son, le bruit disparaît dans la musique car le volume de cette dernière a augmenté mais pas celui du bruit. Si c'est le DAC qui génère ce bruit, alors il devrait être augmenté en même temps que le volume de la musique.

 

Et lorsque je branche directement l'amplificateur en sortie du potentiomètre j'ai quand même le bruit donc ce n'est pas non plus la faute de l'AOP...




#109141 Se débarasser d'un "HUM" sur un projet audio

Posté par Bacab sur 28 avril 2020 - 09:37 dans Electronique

L'AOP est monté sur la carte Wave dont voici le schéma :

wave11schem.png

C'est un ampli double (TS922A), ils sont tout les deux en suiveur et servent juste de buffer avant la sortie jack ou speaker. Je pense donc que ce n'est pas un problème de produit gain/bande.

 

Je résume le circuit :

Une alimentation de labo (ou une batterie 9V) alimente l'Arduino/le Shield et l'amplificateur en passant par le circuit suivant :

filtre_alim_arduino.jpg
 
Le signal est généré par un DAC(MSP4921), puis passe par un potentiomètre monté en diviseur de courant, puis par les AOP en suiveur (tous ces composants sont sur le shield dont le schéma est ci-dessus).
 
Ensuite le signal est envoyé sur un amplificateur TDA2003 monté ainsi :
schema_ampli_7W.jpg
liste_compo.jpg
 
Les fils entre le shield et l'ampli et entre l'ampli et le haut-parleur font ~7cm chacun.
 
EDIT : le signal est bien présent, potentiomètre au volume le plus bas, en sortie de la carte Wave (amplificateur débranché). Jusqu'à présent je ne l'avais jamais remarqué à cet endroit... Uniquement au niveau des alims.
signal_seul.png



#109137 Se débarasser d'un "HUM" sur un projet audio

Posté par Bacab sur 28 avril 2020 - 06:25 dans Electronique

Bon c'est la tuile : en passant le circuit de filtrage de la breadboard à une carte pastillée le bruit est revenue, moins fort que sans le filtrage mais relativement fort quand même. C'est la déprime :/

 

Je constate maintenant en sortie de l'amplificateur un signal à 86 Hz et ces harmoniques. L'amplitude de ce signal parasite est de 14.5 mV.

 

La réjection de l'amplificateur est de, au pire, 30 dB d'après la datasheet. Donc logiquement si le signal parasite venait de l'alimentation il devrait avoir une amplitude de 14.5*10^(30/20)~=458.5 mV hors je ne constate rien de tel sur l'alimentation (le Ripple est de ~138 mV d'amplitude sur l'alimentation de l'Arduino.

Je vous mets les captures d'écran de l'oscilloscope avec le filtre sur Breadboard et sur carte pastillée :

Sur breadboard (en bleu le Ripple du 5V de l'Arduino et en rouge la sortie de l'amplificateur) :

signal_alimentation_comparaison_breadboard.jpg

 

Idem mais sur la carte pastillée :

signal_alimentation_comparaison.jpg

 

J'en déduis donc que le signal ne provient pas seulement de l'alimentation mais aussi du montage DAC/AOP (qui se trouve avant l'amplificateur) et que l'efficacité du montage sur la Breadboard tenait à autre chose que le montage en lui même sans que je sache quoi. (la distance entre les circuits peut être ?)

 

Autre élément de réflexion : lorsque l'Arduino est alimentée mais ne joue pas de musique alors le bruit n'est pas la. C'est dés que je joue un morceau que le bruit apparaît. Et ce bruit est indépendant du controleur de volume qui se trouve entre le DAC et l'AOP de la carte WAVE (avant l'amplificateur).




#109097 Se débarasser d'un "HUM" sur un projet audio

Posté par Bacab sur 25 avril 2020 - 01:31 dans Electronique

Quand tu dis que ça marches plutôt bien, tu veux dire que tu as toujours un peu de "HUM"?

 

Sinon, pour filtrer "mieux" :

- quand tu veux faire passer du courant, un filtre LC est parfois mieux (en continue, l'inductance à une résistance casi nulle, mais elle ne laisse pas passer les hautes fréquences)

- parfois, tu n'es même pas obligé de faire un vrai filtre RC, parfois juste mettre le condensateur suffit pour stabiliser l'alimentation (en profitant des résistances et inductances parasites). A noter que c'est "moins bien" qu'un vrai filtre RC en terme de filtrage (mais plus simple). A noter que dans ce cas le condensateur doit être au plus près de l'endroit où tu veux stabiliser la tension.

- rajouter un condensateur en parallèle de l'ampli pourrait aider si tu as encore un peu de HUM

- je vois que tu mets des gros condensateurs (100µF) : il peut être utile d'en mettre un petit (genre un céramique 0.1µF) en parallèle pour les hautes fréquences. Mais comme le bruit que tu entends est basse fréquence, je pense pas que ça changera quelque chose

C'est quasiment inaudible mais j'ai maintenant un signal de 41 Hz qui se balade. Ce n'est pas très gênant, je pense que je vais m'en accommoder, après tout je ne cherche pas à faire de la haute fidélité.

 

Je vais essayer le condensateur en // de l'ampli.

 

Merci à tous pour vos réponses.




#109091 Se débarasser d'un "HUM" sur un projet audio

Posté par Bacab sur 25 avril 2020 - 10:24 dans Electronique

J'ai essayé avec un LM317 et ce montage ci (mais sans les diodes de protection, je n'en ai pas en stock, ni les mêmes résistances j'ai mis R1=1.8K et R2=4.7K. La tension mesuré sur l'entrée +5V est de 4.7V) :

montage_regul_alim.jpg

 

Et j'ai toujours le "hum" bien présent. Il n'apparait que en charge : lorsque j'observe à l'oscilloscope la tension d'alimentation de l'amplificateur elle est impec, l'oscillation n'apparait que lorsque l'Arduino est connecté via l'entrée 5V.

 

Je me dis que le plus simple c'est sans doute de recourir à 2 batteries 9V mais ça ne me plaît pas plus que cela comme solution. (j'aimais bien l'idée d'une seul source de courant, ça permettait de le brancher sur secteur).

 

EDIT : j'ai essayé de filtrer, avec des filtres RC, l'entrée de l'amplificateur mais la tension chutait trop dans les résistances et n'était pas suffisante pour alimenter l'ampli après. J'ai donc filtré l'entrée Vin de l'Arduino et la ça marche plutôt bien :

filtre_alim_arduino.jpg

 

Si vous voyez une meilleur solution n'hésitez pas.