Toutes les batteries de PC portable standard (hors ultrabook, mac, pc ultraplat...), c'est des cellules li-ion 18650. Par contre il vaut mieux les démonter et récupérer les cellules, les BMS etant extrêmement compliqués avec parfois une vérification entre pc et batterie, de la communication SMBUS...

Salut !
Tu peux utiliser la lib simpletimer qui te permet d'exécuter une action au bout d'un certain temps, ou exécuter une action périodiquement, le tout de façon non bloquante. Par contre ça utilise les interruptions timers, Et c'est possible que certaines pins ne puissent plus contrôler de servo en l'utilisant.

J'avais déjà vu ça en essayant de l'alimenter avec des piles pas assez puissantes pour supporter l'appel de courant au démarrage. Elle est alimentée avec quoi (C'était plus le schéma de câblage qui m'intéressait plutôt que le schéma de la BBB).

Hmm... Il doit y avoir un autre problème, un schéma serait le bienvenu. Une BBB, c'est juste une carte electronoque, assez légère, tout en CMS et de bonne qualité. A moins qu'elle soit tombée du 3eme étage, il y a peu de chances que ce soit l'origine du dysfonctionnement.

La masse du servo est déconnecté à mon avis parce qu'il a peur de se planter.

Et oui, le petit connecteur c'est pour la charge (enfin pour l'équilibrage plus précisément). Mais si on ne tire pas des gros courants, ça suffit, et les fils dupont rentrent dedans (alors que pour les mettre dans un XT60, un T-Deans, ou un Tamiya, bonne chance).

C'est exactement ça.

Ca permet à ta beaglebone et à ton servo d'avoir la même masse, donc la même référence. Comme ça, 3.3V pour ta beaglebone correspond aussi à 3.3V pour ton servo.

La masse (le - ou le fil noir), c'est le 0V.

Le 7.4V, c'est le fil rouge, ou le +. Tant que tu ne branches pas celui là sur ta BBB, tu ne risques rien.

Si tu n'as pas de convertisseur pour alimenter ta BBB, tu peux la brancher sur un port USB de PC ou de chargeur de téléphone.

Pour alimenter une beaglebone black, soit c'est du 5v sur le connecteur 5v ou l'USB, soit c'est du 3.3V sur le rail 3.3V, soit tu as des pins spéciales pour l'alimenter avec une batterie 1S (3.7V) qui en même temps permettent de charger la batterie lorsque la BBB est branchée en USB.

Attention à ne pas alimenter la beaglebone en 7.4V, elle ne va pas aimer.

Pour ajouter les couleurs au message de Mike :
- VCC, c'est le fil rouge, au milieu. Il va sur le + de ta batterie.
- La masse (ou GND), c'est le fil marron ou noir selon les servos. Il va sur le - de la batterie et la masse de la beaglebone.
- Le signal PPM, c'est le fil orange ou blanc selon les servos. Il va sur une sortie de la beaglebone qui est capable de sortir du PPM (en général on utilise une sortie PWM dont on configure la période et la largeur d'impulsion pour correspondre à du PPM).

Attention avec les ponts diviseurs !

Déjà, la tension d'une pile n'est pas fixe. Ta pile neuve sera probablement au dessus des 9V (genre 9.6V) alors qu'une pile déchargée sera en dessous (vers 7.8V je dirais). Donc un diviseur fixe ne peut pas te donner une tension précise.

Ensuite, tu ne peux pas tirer de courant sur un diviseur de tension. En gros, si tu branches quelque chose qui consomme (genre une solenoïde de 1.2A) sur un diviseur de tension, la tension va s'effondrer, et ça sera comme si tu ne l'alimentais pas.

 

Pour abaisser une tension en vue d'alimenter un montage, soit tu la baisses à la source (au lieu d'utiliser une pile 9V, tu utilises une LiPo 3S de 11.1V, une NiMH de 12V ou une batterie au plomb de 12V), soit tu utilises un régulateur de tension adapté. C'est un composant (ou un montage dans le cas des modèles à découpage) qui peut abaisser (ou augmenter pour certains modèles) une tension de manière régulée. C'est à dire que s'il doit te fournir 12V, il te fournira 12V (avec un très faible pourcentage d'erreur) que tu aies 15V ou 24V en entrée. Mais dans tous les cas, avec 2 piles 9V ça ne marchera pas, elles ne sont pas assez puissantes pour fournir 1.2A.

La temporisation de 5 secondes en fait me sert uniquement pour pas que ça dise hello sans arret si l'on reste devant le capteur mais que ça le dise uniquement toutes les 5 secondes.

Il n'est pas possible me semblet-il en "langage" EV3-G de donner comme condition de sortie de boucle sur le capteur a ultrason, un état "je ne capte rien"
En fait, c'est un peu ce que j'ai fait me semble-t-il.
Si la distance est superieure a 30cm c'est que je ne suis plus devant le capteur donc je sort de la boucle

En fait ce que je veux faire c'est pouvoir rentrer dans la boucle du bas par exemple a n'importe quel moment en interrompant la boucle du haut.

Exemple: je rentre dans la pièce, je m'attarde devant le capteur 20 secondes, dans ce cas il va me dire Hello 4 fois 
Par contre si je rentre dans la piece, il me dit bonjour, et la, je ressort de suite de la piece parceque j'ai de suite trouvé mes clefs, il ne va pas me dire au revoir parceque, il sera toujours dans la boucle du haut en train d'executer le bloc "pause 5 secondes"

Le même phénomène se produit en sens inverse si je sort et que je rentre a nouveau de suite dans la piece

A n'importe quel moment meme si je rentre et sort de suite de la piece, il devrait me dire hello et goodbye, même si je mets 2 secondes pour rentrer et sortir.

Malheureuseument, le bloc pause de 5 secondes qui me sert uniquement pour pas qu'il repete continuellement Hello, m'empeche de sortir soit de la boucle du haut soit de celle du bas

 

J'ai du mal m'exprimer, ce que je voulais dire, en pseudo-code pour la branche du haut (celle qui contient la boucle IN) :

SI la distance < 30 cm
    Jouer le son "hello"
    // Si tu ne peux pas utiliser la valeur du capteur comme condition pour une boucle, tu peux faire ça
    Variable valeur = 0
    TANT QUE valeur < 30
        valeur = distance du capteur
    FIN TANT QUE
    BLOC ROUGE (je ne connais pas son nom)
    BLOC AFFICHAGE
FIN SI

Et ce sera la même chose pour la branche du bas. Cette solution règle le problème d'une entrée et sortie rapide, et fait en sorte que le programme ne répète pas 42 fois "hello" toutes les 5 secondes si tu restes longtemps devant le capteur.

Tu ne devrais pas utiliser une temporisation pour savoir quand passer d'une boucle à l'autre. Plutôt que d'attendre 5 secondes, tu devrais entrer dans une boucle qui vérifie l'état du capteur, et n'en sortir que lorsque le capteur ne capte plus rien. Comme ça, plus de souci si tu restes 1h30 devant le capteur, et pas de souci non plus si tu sors et que tu rentres en moins de 5 secondes ("ah zut, j'ai laissé mes clés à l'interieur !").

Ça dépend de ce que tu veux dire par "une seule image la contenant complètement", j'ai un peu de mal à comprendre.
Mais si c'est bien ce que je pense (enregistrer une image propre, comme la couverture d'un livre, et pouvoir ensuite repérer la couverture de ce livre dans n'importe quel environnement) alors oui c'est possible. SIFT le fait, ORB, SURF, et pas mal d'autres aussi.

La manière la plus simple d'utiliser les interruptions des timers sur Arduino, c'est avec la librairie SimpleTimer à mon avis. On peut l'utiliser pour appeler une fonction toutes les x millisecondes, ou appeler une fonction au bout de x millisecondes une seule fois. Par contre, comme toute utilisation des timers, elle fait perdre certaines sorties PWM.

Cocothebo, le cortex m3 est un processeur ARM v7.

Par contre je te rejoins sur le fait que la seule utilité non pédagogique à l'Assemblée leur, c'est si tu utilises un processeur pour lequel il n'y a pas de compilateur C (ou pas gratuit).

Avec des connaissances en assembleur, si le but est uniquement de copier les données des capteur dans la RAM et que ta caméra et ton micro n'utilisent pas de protocole compliqué (USB, I2S,...) c'est faisable en 10 semaines en connaissant l'assembleur. Mais c'est inutile, les compilateurs GCC pour ARM (sans OS ou linux) fonctionnent très bien et il existe plein de librairies.

Sur Arduino, tu ne gagneras rien au niveau consommation. Les programmes Arduino contiennent un "setup()", lancé au démarrage, et un "loop()", qui est une boucle infinie. Faire les choses dans un loop ou dans un for, c'est pareil niveau consommation. La où ça peut changer, c'est si tu mets le microcontrôleur en mode veille, et qu'il se réveille sur une interruption, mais je ne sais pas si c'est possible sur Arduino.
Par contre, tu gagnes la possibilité de faire du code asynchrone, par exemple, avoir une boucle d'asservissement et ne lancer la fonction liée à un capteur que lors de l'activation de celui-ci.

Pour un capteur analogique, c'est impossible de fixer un seuil sans électronique a côté, le microcontrôleur sur les cartes Arduino ne peut prendre que des interruptions numériques (il te faut donc au moins un comparateur). Tu peux ensuite lire la valeur analogique sur une autre entrée (attention tout de même, la lecture d'une entrée analogique prend un certain temps).

Par contre, loin de moi l'idée de vouloir être plus royaliste que le roi, mais je confirme les dires d'arrobaseb par rapport à la temporisation. L'interruption à pour but de faire du code non bloquant, il faut donc choisir un anti rebond électronique ou le gérer de manière asynchrone avec des timers (en dehors de l'interruption, sinon ça ne marche pas). Ça marche dans l'exemple car l'interruption n'est qu'un bouton actionné à la main. Si tu fais la même chose avec un codeur optique précis, tournant à une vitesse assez élevé, ou que tu veux interpréter un protocole série, tu rateras une bonne partie des signaux.
Je conseillerais quelques règles à respecter au niveau des interruptions, c'est :
1) JAMAIS de code bloquant dans une interruption, ça pourrait planter le programme.
2) Garder le contenu de la callback d'interruption le plus court et rapide possible, quitte à traiter les données récupérées en dehors (sinon, on peut rater d'autres interruptions).
3) Déclarer les variables qui sont modifiées dans les interruptions en volatile, cela prêt de les recharger depuis la RAM lors de son utilisation, ce qui permet d'éviter les problèmes de valeurs différentes entre la RAM et le cache ou les registres du processeur.

Bof, je suis pas fan d'UML. A part les diagrammes de classes, qui te permettent de générer des classes dans presque n'importe quel langage, je doute de l'intérêt réel de la chose.

Mais surtout, le gros défaut d'UML, c'est le même que tous les langages graphiques (comme les algorigrammes), c'est bien quand tu débutes et que tu ne fais que des choses simples, mais dés que tu as un gros programme à faire, tu te retrouves avec un sac de noeuds qui nécessite un écran de cinéma pour être lisible.

Il faudrait un tuto à propos des batteries sur le site.

Il ne faut accuser les développeurs , c'est pas toujours de leur fautes , quand je vois ce qu'on me demande de faire malgré mes remarques et suppositions, des fois j'ai envie de pleurer ...

 

Sans compter les milliards de combinaisons entre matériel et logiciel (surtout sous windows, qui est une horreur pour les développeurs qui veulent faire du logiciel multiplateforme sans utiliser les langages et frameworks .NET), qui empêchent le fonctionnement parfait pour tout le monde.

Le calculateur de robotshop est pas mal pour ça. Il te permet de déterminer le couple et la vitesse minimum pour tes moteurs en fonction de la masse du robot, de l'inclinaison du sol (il faut prendre le max), de la taille des roues, de l'accélération et de la vitesse souhaitées pour ton robot... .

Tu veux dire que sur la photo de la première batterie, le connecteur existe, mai qu'on ne le voit pas ?
Il n'en reste pas moins que la première batterie a une prise jaune, alors que la deuxième a une prise blanche et une prise rouge ???

 

Oui, si tu regardes bien tu verras un petit fil rouge derrière les deux gros rouge et noir. Elles ont le même connecteur d'équilibrage (connecteur blanc JST-XH), par contre leur connecteur principa est différent (XT 60 en jaune, JST en rouge). Prends celle avec le connecteur XT60 (jaune), il est plus fiable, solide, et passe plus de courant.

 

Les connecteurs, tu n'auras pas forcément besoin des males et femelle.

 

Sinon ta liste est bonne. Il te faudra peut être un convertisseur DC-DC si tu comptes alimenter autre chose que tes servos (arduino, raspberry...). Penses aussi à vérifier la taille du sac ignifugé par rapport à la batterie.

Là, je ne comprends pas. Pourquoi tu divises par 20' ? Quel rapport entre 20C et 20' ?

 

Il ne divise pas pas 20 minutes. Les minutes, c'est l'unité du résultat. Les C c'est une unité qui représente le courant de décharge de la batterie. En gros, une décharge à 20C, c'est une décharge à un courant de 20 fois la capacité de la batterie. Pour une batterie de 1300mAh, ça donne 26000mA. Du coup en convertissant ce courant de décharge en C, tu n'as plus qu'a diviser 60 ta valeur pour obtenir l'autonomie de la batterie en minutes.

 

Les deux batteries que tu as listé ont un deuxième connecteur (JST-XH). C'est un connecteur d'équilibrage indispensable pour les batteries de plusieurs cellules en série, sinon tu pourrais te retrouver avec une cellule surchargée (risque de feu), ou avec une cellule à plat (batterie HS).

 

Pour les batteries Multistar que j'avais conseillé, elles commencent au 3S je crois. Zippy ça va, c'est pas trop mal, un peu en dessous de Turnigy il me semble. Le mieux étant à mon avis Hyperion (comme les armes de borderlands) mais c'est hyper cher.

 

En ce qui concerne les chargeurs, le premier que tu as listé ne peut charger que des batteries 2S et 3S à 800mA. Tu chargerais donc cette batterie en environ 1h30. Ca fonctionne, et c'est pas cher. Par contre si tu comptes un jour augmenter ou diminuer le nombre de cellules (1S ou 4S et plus), tu ne pourras pas les charger. Et si tu augmentes la capacité, tu mettras vraiment longtemps.

Le deuxième chargeur est plutôt bon, programmable, et il supporte plusieurs types de chimies (Pb, NiMH, LiIon, LiPo, LiHV, peut être LiFePO4 mais je ne suis pas sur). Par contre, il n'a pas d'alim intégrée. Si tu as déjà une alim de labo assez puissante, tu peux t'en servir pour alimenter le chargeur. Sinon, il faut aussi acheter une alim (ce qui double presque le prix du chargeur).

 

Niveau connecteurs, il t'en faudra peut être un pour le chargeur (selon le chargeur) et au moins un pour alimenter ton montage. Par contre, je te conseilles ceux-là. Ils ont une partie en plastique qui sépare les deux fils, une sécurité supplémentaire contre les courts circuits. Avec ces connecteurs et de la gaine thermorétractable, ton câble est protégé contre la plupart des risques de court-circuit.

J'avais commencé a écrire un autre de mes pages, et je me suis rendu compte que j'allais me suicider avant la fin si je continuais d'écrire sur mon téléphone avec mes gros doigts, donc je te réponds quand j'ai un PC sous la main. x)

Les chargeurs ne sont pas donnés, je te l'accorde.

Par contre, les risques sont dans des cas précis :
- Surcharge : impossible avec un bon chargeur adapté
- Perforation : Si ce n'est pas un robot de combat, a priori pas de risque.
- Court-circuit : Si on fait attention, la encore, on est relativement en sécurité, et un court circuit sur une prise ou une alim est dangereux aussi.

En plus, avec un pack de batterie, tu n'as pas besoin de le souder comme dans le sujet de Yougo.

Le site hobbyking propose les batteries Multistar de Turnigy, qui sont un très bon rapport qualité prix.

Les capacités sont limitées par rapport aux powerbanks pour une raison : l'assemblage des cellules. Dans une powerbank, les cellules sont en parallèle, on ajoute donc leurs capacités (3 cellules de 3.7V 4000mAh, ça donne toujours 3.7V, mais 12000mAh, soit 3.7V*12Ah=44.4Wh).
Les batterie de modélisme, elles sont en série, donc on additionne leur tension (3 cellules de 3.7V et 4000mAh, ça fait toujours 4000mAh mais 11.1V, soit 11.1V*4000mAh=44.4Wh encore une fois).

Une fois le convertisseur choisi (supposons que tu aies un convertisseur du même rendement que celui de la powerbank), tu peux alimenter le même appareil pendant la même durée. Au passage, une batterie 3 cellules (3S), fait 11.1V en moyenne. Avec, tu peux alimenter directement des moteurs 12V, sans convertisseur. Tu peux donc éliminer une partie des pertes.

Et quand je dis que tu peux alimenter plein de choses, c'est parce qu'elles sont capables de débiter un courant instané énorme, la limite dépend donc presque uniquement de ton convertisseur.Tu n'es pas limité a 2A comme avec les powerbank. De plus, tu peux mettre en parallèle plusieurs convertisseurs, et avoir plusieurs tensions de sortie différentes (5V, 3.3V, 12V, et 24V en même temps avec une seule batterie par exemple).

Après ton choix doit se faire en fonction de l'utilisation. Tu dois définir la consommation de ton robot, si elle est au dessus de 2A, il va falloir laisser tomber l'idée des powerbank (tu peux éventuellement monter a 3 ou 4A sur les meilleures). Si tu es en dessous, tu peux l'utiliser, c'est un peu plus sur, et moins prise de tête.

 

PS : Veuillez excuser les potentielles fautes, j'ai écrit de mon téléphone.

Electronique comprise, c'est cher à faire soi même (principalement parce que certains composants ont vraiment besoin d'un circuit imprimé très bien conçu pour être utilisés). Et assembler sa batterie à partir de cellules, c'est assez risqué.

 

Mais je ne parlais pas vraiment de faire une batterie au lithium soi même (assemble des cellules, c'est un peu compliqué) mais plutôt d'acheter une batterie de modélisme (type drone ou voiture RC). Ca ne coûte pas très cher. Avec un chargeur adapté et en choisissant la bonne connectique, le risque est quasi nul (en tout cas pas plus élevé qu'avec une powerbank.

 

L'avantage de la powerbank c'est que c'est de l'USB, tu veux alimenter une carte arduino ou raspberry, pas de soucis, tu branches sur l'USB et c'est fait. Par contre, avec une limite à 2A, tu ne pourras pas alimenter de gros moteurs ou de gros robots. En gros tu alimentes 2 AX-12, et c'est tout. Mais tu ne te prends pas la tête, tu branches et ça marche (c'est plug and play quoi).

 

Avec une batterie de modélisme, tu as un peu de câblage à faire (encore une fois, avec un minimum de réflexion et des bons connecteurs XT60 ou Deans, et un chargeur de qualité, c'est sans risque), et il te faudra des convertisseurs. Par contre, tu pourras alimenter beaucoup plus de choses (2 moteurs assez conséquents, plus d'une dizaine de servos, ton électronique...). Ce n'est pas pour rien que la plupart des équipes de la coupe de france les utilisent.

EDIT : Wow, des fois j'écris de ces pavés !
Oui mais merci

 

De rien !

 

J'aurais pu faire plus court, mais j'essaie d'être clair et précis. Avec ces unités, il y a facilement moyen de se tromper pour quelqu'un qui ne les connait pas bien. La confusion entre A, Ah, A/h, et W, Wh, W/h est vite faite. Surtout qu'en plus beaucoup de powerbanks sèment la confusion, soit involontairement (mauvaise traduction de l'Anglais ou du Chinois), soit volontairement (pour vendre plus facilement...).