14 réponses à ce sujet

[Julien64]

Re-Bonjour , 

ce premier sujet pour vous demander conseils :


Cette carte provient d’une machine à coudre d’une dizaine d’année.
avant le démontage, j’ai réussit sans comprendre comment à la faire fonctionner correctement 1 ou 2 fois sur 20 tentatives.

Lors du dysfonctionnement, un léger sifflement aigue se fait entendre au niveau de la bobine 8420L
l’écran LCD reste sans message (retro éclairage en fonction)
la machine ne bouge pas
à l’inverse, lors du fonctionnement, pas de sifflement, et inscription lisible sur le LCD, la machine bouge

(nota : les composants qui sont de dos sont des SLA 7024M )
le duo rouge / noir est du 14v pour l’alimentation de la carte électronique du retro éclairage du LCD (la sortie de cette carte, en direction du retro éclairage les fils sont Marron et Noir)
le retro éclairage fonctionne (mais le LCD sans inscription
les 3 condensateurs sont des 220 microF 50V (qui semblent OK)
le 7805 sort bien du 5v
(biensur en l'état des photo, la nappe LCD n'est pas branchée, donc aucune inscription apparaitra, mais le sifflement ne devrait pas etre present)

Pouvez vous m’aider à comprendre le sifflement de la bobine, et quel est le composant qui « drive » cette bobine ?

Merci !

Julien

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[Sandro]

Bonjour,

et bienvenue!

 

Avant tout, est-ce que le PCB vert qui a le problème est relié au 220V?

Si oui, as-tu confiance qu'en faisant des tests, tu risque une une électrocution potentiellement mortelle? Y compris si la carte est débranchée (les condensateurs peuvent être chargés à 400V)?

Si le PCB est bien relié au 220V, et que je viens de t'apprendre quelque chose, ou que tu n'est pas parfaitement au point sur les précautions à prendre en manipulant des circuits haute tension, alors ne risque pas ta vie pour une machine à coudre.

 

Si en revanche en toute connaissance de cause (et en connaissant les précautions à prendre) tu décide de continuer à tenter de réparer la carte, alors voici quelques questions pour aiguiller les recherches :

1) le 220V est-il relié à la carte, si oui par où?

2) combien la "bobine" a-t-elle de bornes : que 2 (dans ce cas c'est une simple bobine) ou plus (dans ce cas, c'est probablement un transformateur, ce que je soupçonne fortement ; le nombre de bornes est variables, le plus souvent 4 ou plus, même si 3 est théoriquement possible))

3) quelle est la référence du composant juste au dessus de la bobine (celui numéroté U29)? Vu sa position, ça pourrait bien être une partie du circuit de "driver" du transfo

4) est-ce que tu pourrais poster une image de l'arrière du PCB : ça permettrait de voir certaines pistes

[Julien64]

Merci Sandro pour ta réponse !

je suis conscient des risques, même, si je te l'accorde, l'installation fait un peu bricolage, mes testes sous tension sont +  protégé, visière, gants...
pour info : habilitation BR repassée il y a 1 mois.

je te remercie pour ton rappel.

1) 220v entouré en rouge, il arrive aux interrupteurs, puis, un départ à la carte du transformateur
  et un départ direct à la carte mere (les 2 fils bleus, pour lesquels je ne connais pas la tension)

  Ensuite de la carte du transfo, il y un marron + 1 noir qui vont à la carte mere 
+ Rouge / orange / noir / Jaune / Blanc

Entouré en Bleu, sortie de la carte mere en 14v en continue, qui alimente la carte HT 
Surligné en vert, 1 marron + 1 Noir qui sortent de la carte HT pour alimenter le rétro-éclaraige.

2) La bobine à 4 bornes (entouré en bleu, vue de derrière sur cette nouvelle photo)

3) U29 = 393 117     (je suis parti dans l'idée que c'est un LM 393 donc tension aux bornes  (volts, continue) = 

1  = 0            8 = 5.46

2  = 0            7 = 3.67

3  = 0.33       6 = 0

4  = 0            5 = 2.56

mais ma limite est la ... je ne sais pas exploiter ces données correctement, ni, aisément remonter chaque connexion en amont de chaque borne...

 

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[Mike118]

le lm 293 est un comparateur. 

La sortie change en fonction de l'entrée la plus grande ; 

si input + B > input - B alors output B est à l'état Haut. C'est ce qu'on observe avec tes relevés. 

Je ne pense pas que lui soit le problème... 
Par contre en creusant un peu le schémas on pourrait se demander : Quelles sont les entrées ? est ce normal que input - B soit à  0 ? Et à quoi sert la sortie ... Et pour le savoir il faut remonter un peu les piste pour trouver ce qu'il y a en amont et en aval. 

Par le plus grand des hasard aurais tu une deuxième machine identique mais qui fonctionne pour comparer certaines choses ?

[Sandro]

Sur la partie "B" du LM393 (si ça en est bien un), en effet, ça semble fonctionner (reste à se vérifier si les valeurs sont logiques).

En revanche, la partie "A" semble avoir un problème :

pin2 = in- = 0V

pin3 = in+ = 0.33V

pin1= out = 0V

 

Normalement, si in+ > in- (comme c'est le cas ici), la sortie out devrait être "proche" de +Vcc (moins une tension de "déchet", qui est souvent entre 1 et 2V). Donc au pin 3, on devrait mesurer une tension bien au dessus de 0 (au minimum 3V).

 

 

Je vois donc plusieurs possibilités :

1) l'ampli op est cassé

2) la sortie A de l'ampli op est en court circuit avec GND (utilise la fonction conductimètre ou ohm-mètre de ton multimètre pour vérifier)

3) le circuit intégré n'est pas un LM393 mais autre chose

4) il s'agit d'une erreur de mesure

5) le pin 1 est mal soudé / la soudure est cassée / tu as mesuré en un point relié en théorie mais avec une piste coupée

6) pour une raison ou une autre, la tension oscille et tu l'as mesurée à un moment où elle était à 0. Mais vu qu'un multimètre en mode DC prends la moyenne sur une durée "assez" longue (je dirais de l'ordre du dizième de secondes à vue de nez), ça me semble peu probable.

 

 

 

Après, j'ai des doutes que l'ampli op fonctionne en régime continue (un ampli op est rarement utilisé en régime continue/quasi-continue sauf pour lire des capteurs générant une tension continue (tant que la grandeur mesurée est stable) mais trop faible). Vu que la "bobine" a tout l'air d'être un transfo, et qu'il y a des transistors pas loin (sur la face arrière, Q24 et Q25), je penses que l'ampli op est impliqué dans l'alim à découpage (donc plutôt en mode comparateur).

 

Un point qui m'étonne, c'est que si je comprends bien, il y a une carte transfo ( en bas à gauche sur l'image avec toutes les cartes), mais qu'il y a quand même un autre transfo sur la carte mère.

 

 

 

 

 

Un autre point pourrait être utile : pourrais-tu nous dire la fréquence du son que tu entends venir du transfo? (je penses que tu dois pouvoir trouver une apli sur téléphone qui mesure la fréquence du son, ou alors enregistrer le son puis trouver un logiciel qui en calcule le spectre). Si c'est 50Hz, alors ça vient du secteur. Si c'est 100Hz, ça vient du secteur après redressement. Si la fréquence est plus élevée, alors c'est probablement la fréquence de découpage qu'on entend.

D'ailleurs, est-ce que tu sais si le son était déjà présent avant la panne? Car certains appareils peuvent émettre des sifflements même quand ils sont neufs. Ce serait bête de se focaliser sur le sifflement s'il était toujours présent. Après, il est possible qu'il était toujours présent mais atténué par le boîtier.

[Julien64]

Salut Mike, Salut Sandro !

Merci beaucoup !

pour alimenter les hypothèses :

"Quelles sont les entrées ?                    Justement, c'est la ou j'ai des difficultés, ... je vais percister

est ce normal que input - B soit à  0 ?

Et à quoi sert la sortie ...

Et pour le savoir il faut remonter un peu les piste pour trouver ce qu'il y a en amont et en aval. 

Par le plus grand des hasard aurais tu une deuxième machine identique mais qui fonctionne pour comparer certaines choses ?   Non...


2) entre pin1 et Pin 4 le multimetre ne bip pas, il y a une résistance en revanche, entre 4 et 2, ça bip
3) peut etre... mais comment le reconnaitre ?
4) je refais les mesure à 3 reprises
5) en me prenant l'entrée du composant qui est en aval de la Pin 1 jai le même résultat
6) j'ai fait a plusieurs reprise le test de toutes les Pin, et les tension, à 0.02v sont à chaque fois les même.
    (concernant ma methode de prise de mesure, je connect un point du multimetre a ce qui semble etre "la masse" de la carte mêre, et je prends les mesures aux Pin des composants avec l'autre point du multimêtre, je mesure clairement les autres tensions, 5v ou 14v ailleurs sur le circuit de cette façon)

Je crois me souvenir que quand le système a bouté correctement (les seuls 2 ou 3 fois...) le sifflement n'apparaissait pas.
qu'est ce qui détermine la frequence de découpage d'une alim a découpage ? un quartz ?

et donc, pour en arriver au sifflement, j'ai suivi ta suggestion, et voici la fréquence quasi identique sur les 3 tests, 
le micro tres proche de cette zone de la carte mere
pas de bruit dans la pièce au moment des mesures


 

[Julien64]

Photos

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[Sandro]

Bonjour,

 

pour "comprendre" le circuit et les entrées-sorties, je ne vois que 2 solutions :

- réussir à trouver le schéma électronique de la carte (tu peux tenter ta chance, pour ma part, j'ai fait une très rapide recherche sans succès)

- reconstruire toi-même le schéma en trouvant quels composants sont reliés ensemble. A priori, j'ai l'impression que c'est un circuit double couche (une couche de conducteurs de chaque coté). Les pistes sont les parties vert pale. A noter qu'il y a des connections entre les 2 faces, soit par les vias (les petits trous dorés), soit via les pattes des composants traversants. Tu peux utiliser le mode conductimètre pour confirmer que 2 oints sont reliés. Avec un schéma électrique, trouver le problème devient bien moins difficile. Mais établir le schéma est laborieux (et quasi impossible juste à partir des photos).

 

2/3) Le comportement est vraiment bizarre. Plus ça vas, et plus j'ai des doutes que ce soit un LM393. J'ai regardé quelques dizaines d'images de LM393, et tous précisaient le "LM". Donc possible que ça en soit un, mais bien possible aussi que ce soit autre chose (mais je n'ai pas réussi à trouver quoi). Le gros problème est que les circuits imprimés n'ont pas été prévus pour qu'on retrouve facilement le modèle (d'habitude, on choisit le modèle, et ensuite il suffit de le souder).

Un moyen de vérifier serait de déssouder le composant et de le tester hors circuit : s'il se comporte comme un LM393, alors ça en est probablement un, sinon, soit il est cassé, soit c'est autre chose. Mais je ne sais pas si tu as l'équippement et les compétences pour dessouder et ressouder un tel composant.

4/5/6) Semblent exclus

 

 

 

Pour le son, le 7300 Hz pourrait correspondre à la fréquence de hachage (souvent c'est plus, mais ça me semble pas aberrant comme fréquence de hachage). En tout cas c'est clairement pas le secteur (50 ou 100Hz).

J'ai un peu cherché sur internet, il semblerait que ce soit assez classique d'avoir des sifflements sur les bobines/transfos, surtout quand ils vieillissent (durcissement du verni), mais que ce n'est pas en soit un problème.

 

Et pour la fréquence de découpage, il n'y a pas besoin d'une haute précision, donc en général pas besoin de quartz, des oscillateurs plus basics (par exemple à base d'ampli op) peuvent suffire

[Julien64]

Top ! Merci pour ta réponse !
ça m'a permis d'avancer !

alors j'ai commencé à tracer les connexion, en partant du composant U29 "393" et de la Pin 2 qui ne devrait pas etre relié à GRD (bip de continuité avec le multimetre)
J'ai dessoudé U29 "393" et les pin 2 et 4 ne sont pas en connexion quand le composant est dessoudé
je l'ai ressoudé

je continue d'avancer, et, ce qui m'interroge maintenant c'est que le composant "R196" un R22 qui se trouve sur la ligne de connexion de la Pin 2 de U29 "393" à une résistance = 0 ohm 

est ce normal ?
à quoi sert ce composant ?

quand R196 est dessoudé, la Pin 2 de U29 n'est plus en contact avec Grd 

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[Sandro]

Bonsoir,

les premiers tests de continuité entre les pins 2 et 4 de U29, tu les avait fais sous tension ou éteint? Idem pour les nouveaux tests.

 

Pour R196, le marquage "R22" signifie que la résistance a une valeur de 0.22 ohms, ce qui est extrêmement faible : c'est normal que le testeur de continuité bip à une valeur aussi faible (un connecteur de mauvaise qualité peut avoir plus de résistance que ça). Je ne sais pas quel multimètre tu as, mais à moins que tu n'ait du haut de gamme, je doute que tu puisses mesurer une résistance aussi faible (la plupart des multimètres entrée de gamme ont pour plus petit calibre 200 ohms, et ont une résolution de 1 ohm).

Pour l'utilité, sans schéma électrique, on ne peut que spéculer, mais vu la très faible valeur, et la "grande" taille de la résistance, je penses qu'elle sert à mesurer un courant (pour un courant I qui traverse la résistance, une tension U=R*I se crée au borne de R196). Pour éviter de perdre trop de tension pour rien, on choisit habituellement des résistances de très faible valeur (0.22 ohms est cohérent). Vu qu'exploiter directement la faible tension qui en résulte est souvent difficile, il est probable que le signal soit amplifié par l'ampli-op.

 

Après, sans schéma électrique, ce n'est que de la spéculation. Donc n'hésite pas à poster le début de ton schéma si tu l'as commencé, ce sera toujours autant d'infos supplémentaires à partir desquelles travailler

[Julien64]

Ca AVANCE !!!

Grace à vos messages et à différentes inspections j'ai trouvé la solution !

alors voila, j'ai creusé la piste de l'ampli  8402L
en regardant son schéma, je d'abord commencé par coupé le GND 
Toujours le sifflement... mais un peu moins j'avais l'impression

je me suis donc lancé dans son dessoudage avec de la nappe de dessoudage
Miracle plus de sifflement (ça c'était sur) bien sur , aussi, plus de retro éclairage... mais en allumant le LCD, je vois que le programme Boot !!!!
j'étais je rallume... ça ne Boot plu...

après plusieurs essais, le 8402L + 2 condo 220µf50v à changer

la le programme semble Boot à chaque fois!

à quoi sert le 8402l dans le circuit de rétroéclairage ?
c'est du 33v qui rentre et du 12v qui ressort


 

[Julien64]

d'ailleurs, ou me conseillez vous d'acheter les composants ?

[Sandro]

Le 8040L est à priori un tranformateur (et pas un ampli) : tu rentre du courant alternatif (souvent du courant continue qui a été haché) d'un coté avec une tension U1 et un courant I1, et tu récupère une tension U2 et un courant I2 de l'autre coté. Le transfo a un acteur n (le rapport entre le nombre de spires des deux bobines qui le composent), tel que, aux pertes près, U2=n*U1 et I2=n*I1. Donc pour un tranfo idéal, tu garde la même puissance, mais tu augmente le courant en diminuant la tension ou l'inverse.

D'après ce que tu dis, il y avait probablement du 33V "disponible" (peut-être car les moteurs utilisent le 33V?) et le rétro-éclairage avait besoin de 12V : on convertit donc le 33V en 12V (il y aurait des solutions plus simples que de passer par un transfo, mais avec de bien moins bons rendements).

 

Pour l'achat des composants, ceux que j'utilise (en perso et/ou pro) :

- robotmaker : pas mal de composants de robotique/prototypage, mais peu de composants électroniques (même s'il ne faut pas hésiter à demander à Mike, il en a en stock qu'il ne mets pas sur la boutique en ligne). L'énorme avantage est que tu obtiens super facilement des réponses détaillées à tes problèmes

- gotronic : un peu plus de choix (pas mal pour la robotique, un peu plus d'électronique), livré depuis la france

- robot-shop et pololu : beaucoup de choix de matériel de robotique/prototypage, mais ça vient des US, donc frais de douane qui font mal

- RS-components : énorme choix de composants électronique (mais peu intéressant pour le matériel spécifique robotique/cartes de développement). Pas de douane aux dernières nouvelles, livraison rapide (en théorie le lendemain pour les commandes le matin). NB : un peu moins réactif depuis le Brexit

- mouser/farnel : même genre que RS, un peu moins rapides, et des filtres moins bien faits

- digikey : le plus gros choix de composants électroniques à ma connaissance, d'excellents filtres, livraison en 48h, mais basé aux USB donc frais de douane (comme particulier, pour une commande de 110€, j'avais payé plus de 40€ en TVA/frais de douane/frais de dédouanement du transporteur)

- selon les composants : amazon/aliexpress

[Julien64]

Bonjour,

les composants sont en cours !
une autres questions, ici, les contrôleurs des moteurs pas à pas sont des   SLA7024M

Je me projette si ils sont eux aussi défaillants, et je vois que je ne peux plus en trouver sur internet ...
comment connaitre les composants équivalents ?

et j'ai une autre machine plus récente, qui elle a des       STA7100M, Mais je ne trouve nul part les datasheets pour contrôler l'éventuelle compatibilité
vous avez une astuces ?

Merci

[Sandro]

Bonsoir,

Si tu as plusieurs circuits intégrés provenant de parties distinctes du circuit qui sont HS, alors c'est qu'il y a eut un vraiment gros problème à la base (inversion de polarité, surtension, ...). Dans ce cas, il te faut :

1) identifier la cause première (sinon il y a de bonne chances que tes composants cramment à nouveau dès la mise sous tension)

2) changer tous les composants défectueux, et il risque d'y en avoir un paquet (si inversion de polarité, tu risques d'avoir cramé tous les circuits intégrés et les condensateurs électrolytiques ; si surtension, alors il y aura quelques composants qui auront peut-être survécus parmis les circuits intégrés et les condensateurs, mais il y aura aussi pas mal de dommage).

 

Bref, s'il y a des dégâts à plusieurs endroits du circuit, alors ça risque de te revenir moins cher de chercher le PCB complet d'occasion que de le réparer.

 

 

Pour quand même répondre à ta question :

- tu arrives quand même à trouver quelques SLA7024M sur internet : https://www.ebay.fr/itm/304089661220   https://www.ebay.fr/itm/143596442175     https://www.radwell....-FR/Buy/ALLEGRO MICROSYSTEMS/ALLEGRO MICROSYSTEMS/SLA7024M

- pour trouver des équivalents, tu peux regarder sur le site de l'ancien fabriquant : parfois il propose des composants de remplacement (en particulier quand le composant a été remplacé par un "clone" dont la seule différence est une amélioration de certaines caractéristiques (par exemple augmentation de la tension max). Tu peux aussi chercher sur internet "MonComposant replacement" ou "MonComposant Drop In"

- je n'ai pas trouvé non plus la datasheet du STA7100M, mais les chances sont faibles qu'ils soient compatibles