Bonjour

En fait pour tempérer les réactions épidermiques de mes camarades (mais il fait les comprendre) je dirais qu'il y a plusieurs choses à revoir dans ton message.
Je dit message car je ne sais pas si tu cherches des informations, si tu cherches des idées nouvelles, si tu cherches que l'un de nous fasse ton exercice.

Donc hors mis le fait que tu ne te présente pas (mais tu peux bien sur en ire le faire) je ne sais vraiment pas ce que tu attends.

Pour la présentation. Elle ne sert pas à nos archives personnelles mais à mieux cerner qui tu es quel est ton niveau et donc s'adapter nos réponses.

Si tu attends des infos. Oui bien sur mais sur quoi ?
Tu a à traiter un sujet complexe et très interressant. Mais par quel bout vas tu commencer ?

Si tu attends de nous que nous fassions ton exercise tu test trompé de site. Il existe des site specialisés qui (moyennant rémunérations) font tes devoirs. C'est complètement stupide car ils ne pourront rien pour toi lors de tes examens.
De plus, c'est contre nos principes.

Donc à toi de voir.
Dit nous comment tu compte traiter ton exercice et nous en discuterons. Mais c'est à toi à le faire. Nous ne pourrons te donner que des conseils. Mais c'est déjà énorme non ?

À te lire bientôt et découvrir ton travail.

Cdlt
Yves

mouais encore un daube en VBB payante:(

ca me fait pleurer!

comme disait un vieux de mon taf: rien ne vaut un crayon et du papier

Non non, c'est pas une daube c'est juste payant.
C'est bien utile pour tester des solutions sans risque de cramer des composants.

C'est en fait un assez bon outil éducatif tel que ceux utilisés dans les écoles d'électronique (Ces outils sont également payant)

Cdlt
Yves

http://www.arduino.com.au/Simulator-for-Arduino.html

Voilà un lien fonctionnel.
Fais juste attention au côté faussement gratuit.

Par exemple.
Le soft pour Windows est gratuit. Mais la Bread Board virtuelle coûte 29$.
Idem pour les programmes d'exemple. Ils s'achètent à lunité. Chaque nouveau code d'exemple doit se payer.
Idem pour les Shields et les capteurs je crois.

Mis à part ça, oui c'est pas mal mais si tu veux tester un projet fidèlement à ce que tu souhaites faire cela risque de coûter cher au final.
Par contre, si tu crame un composant virtuel, tu n'as qu'à le remplacer

Ne pas oublier le site de réference pour apprendre le C et C++
http://www.siteduzero.com/tutoriel-3-14189-apprenez-a-programmer-en-c.html

Plus Le site de la communauté la plus vivante avec des tests et de articles d'exellente qualit"
http://www.pobot.org/

Voila ces sites plus ceux donnés plus haut ca fait pas mal de lecture certes. Mais une fois fait les robots ne devraient plus te pauser de probleme.

Cdlt
Yves

Pour info je les fais à la peince plate.
Si tu dois acheter une peince spéciale pour chaque type de connecteur tu vas pas en finir sans compter ce que ça coûte.

Mais tant mieux.

Perso je fais tous mes câbles. Cela permet d'avoir ses câbles pile à la longueur désirée.

Je
E vois pas ce que cela change.
Tes commandes passent en émission plutôt que sur un câble. Mais elles restnt les mêmes.

Tes d'infinitions sont bonnes. Mais un GPS ne donne pas un cap mais une position. HH.MM.SS dur plusieurs axes.

Tu vas pouvoir définir un cap en calculant la différence entre plusieurs positions et donc savoir dans quelle direction tu te déplace. Mais ce n'est pas un cap au sens strict du terme. Si tu as besoin d'un cap le magnétomètre sert à ça.
C'est une bousole électronique

Cdlt
Yves

J'en ai oui.
Mais je te conseille de faire comme moi. Les fabriquer. À la longeur désirée.
Je peux te donner un lien vers les connecteurs.
Sinon tu peux les allonger en coupant au milieu et ajouter 3 longeurs de fil entre les deux bouts qu'il te reste.
C'est moins bien mais gratuit et rapide.

Donc en fait pour être plus précis cela veut dire que ta commande est en mode1 et que dans le programme elle était en mode 2. Du coup tout est inversé.

Mais soyons précis.
De mode 1 à mode 2 il faut changer une config Hardware (et bien sur déclarer dans le soft le mode dans lequel ton hardware est configuré.

Ensuite pour passer de mode 1 à mode 3 c'est juste soft. Comme de mode 2 à mode 4.

Par contre de mode 3 à mode 4 c'est en plus d'une config soft la même config hard que de mode 1 à mode 2.

Effectivement. Je t'avais donné la procédure.

De mémoire sur une T7C c'est facile.
Sur ma T10 c'est casse pied. Il faut tout démonter.

J'ai midifié ma réponse précédente tu as la réponse.
Pour la modifier
De mode1 à mode 3 ou de mode 2 a mode 4 ça se faut dans le soft de la EC
Pour passer de mode 1 à mode 2 c'est plus compliqué. Ça dépend des RC.
Tu dois soit croiser les mécaniques de sticks soit selon le modèle suivre les instructions de la doc. Mais ça ce fait en démontant des bouts et en les remontant ayeur.

Donc bien des canaux crousés. Celle que je t'ai prêté est en mode 1 aussi (Truttle à droite)

Si elle est en mode 1 tu dois la programmer en mode 1.

Avec du mode 1 tu peux faire du mode 1 bien sur mais aussi du mode 3.
Comme en mode 2 tu peux faire du mode 4.
Moi par exemple j'ai une RC en mode1 et je pilote en mode 3

Pour déprogrammer tous les ESC en une seule manipe il suffit dallumer ta RC Truttle en haut (et pas en bas) alors Ue t'es ESC et recepteur sont allumés
Mais je ne dit pas que c'est ça. Je dit que c'est une possibilité

Lorsque nous les avons testés et programmés ils fonctionnaient très bien.
Il ne reste dinc que peux d'options.

1 tu as déprogrammé tes ESC
2 tu as croisé les canaux de ta RC

Thermo nono ta donné un lien plus haut qui comporte des circuits dont les datashits expliquent cela parfaitement.
Et cela quelque soit le type de microcootroleur.

Oui mais moi j'ai un pic et je ne sait pas quel composant utiliser pour ce type de microcontrôleurs, auriez vous un schéma, un tuto? Merci de votre aide

Quelque soit ton MC le cablage de ta matrice reste le même.
Tu vas connecter ta matrice à des pins et c'est au niveau du code que ca va changer entre un PIC ou un Atmega (ou nimporte quoi d'autre)
Si tu sais utiliser des PICs je suppose que tu sais le cabler et tu as une carte de developpement pour PIC ?
Si oui laquelle ?
Tu trouveras sur le net pas mal de bout de code pour piloter une matrice en assembmeur.

Cdlt
Yves

Bonjour et merci pour ce lien...

Il est vrai que ce n'est pas le matériau auquel j'aurais pensé immédiatement pour construire un robot (bipède ou pas) mais comme le résultat est surprenant je dis chapeau.

Un projet qui impressionne (normal pour du papier) mais je pense que le découpage pliage n'est pas aussi simple que la vidéo le laisse penser.
En fait, je suis sûr que si je tentais de le faire il serait bien moins bien fait et ne fonctionnerais pas aussi bien.
Mais bon c'est peut-être mon côté modeste qui me fait parler ainsi

Après les Cocotix voilà un projet intéressant à proposer à nous collégiens passionnés

Cdlt
Yves

PS:
Tu arrives second d'une courte tête
http://www.robot-maker.com/forum/topic/6990-robot-de-papier-de-kikousya/
Mais c'est le tien que je commente

Bonjour

Difficile de conseiller sans te connaitre et sans connaitre tes connaissances en programmation.

En fait, pour faire simple (mais je ne vais que parler de ce qui est dit dans les docs des deux cartes)

Arduino parfait, car simple efficace de nombreux shilds et une forte communauté pour te venir en aide le cas échéant.
Elles se programment en C. En fait pas exactement, car il existe des instructions spécifiques au C Arduino qui n'existent pas dans le C ou C++ standard.
Ces instructions sont justement le point fort d'Arduino. En effet, grâce à elles tu peux déclarer très facilement une Pin I/O et t'adresser à elle sans rentrer dans des lignes longues et pénibles.
Autre gros avantage de Arduino, c'est que c'est de l'open source en Soft, mais plus rare aussi en Hard. Se qui fait que de nombreux constructeurs fabriquent du "Compatible Arduino".
Du coup, guerre des prix et importations chinoises font que cette solution est abordable même pour les toutes petites bourses. Sur une base Atmel il existe plusieurs versions adaptées à l'ensemble des besoins standards.

Fez Panda est un autre concept. Pas mal copié sur Arduino puisque les Shilds Arduino sont "presque" tous compatibles. (Mais ca c'est une bonne chose)
De base la Panda II par exemple est plus complète.
Plus de Pins I/O (6x 10-bit analogique . et 54x numérique I/O).
Un VRAI port USB (en modifiant la carte)
2 convertisseurs Ana/Num
Comme la Mega 4 UART
Une horloge temps réel intégrée (inutile d'en acheter une si ton projet en avait besoin)
Une carte SD en standard (donc évite d'en mettre une comme sur Arduino), mais inutile si tu n'en a pas le besoin dans ton projet.
Une sortie audio 10 Bits avec un codec Wav intégré. Donc inutile d'en acheter une comme sur Arduino (si ton projet en avait besoin)
Une vitesse d'horloge supérieure
Un µC en 32 Bits sur toutes les FEZ (ce qui n'est pas le cas chez Arduino le plus couvant en 8 bits)
Une communauté active, mais moins importante que chez Arduino (et presque essentiellement en Anglais)

Par contre, cette carte se développe en .NET (Développement Microsoft oblige)

Donc pour résumer, les deux sont parfaites.
Mais :
l'une est plus chère que l'autre (deviner laquelle avec toutes ses options en standards)
Mais si ton projet a besoin de nombreux Shilds (Cartes SD, Sortie audio, etc. compare les prix avec le prix des shilds)
L'une est en 8 Bits l'autre en 32 Bits (8 bits est largement suffisant pour 99% des projets robotique standard. A toi de voir).
La vitesse d'horloge est bien supérieure sur l'une que sur l'autre (pas forcement utile pour 99% des projets robotique standards. A toi de voir).
L'une se programme en C l'autre en .NET (à toi de savoir avec quel langage tu es le plus familier)

Dernier point, es-tu Fan de logiciels libres ou aimes-tu Microsoft. là c'est toi qui vois

Cdlt
Yves

http://www.selectronic.fr/c/robotique-moteurs-accessoires/fils-a-memoire-de-forme/fil-flexinol-90-c.html

Il y a plusieurs référé
Ces avec des sections et donc des forces différentes.
Tu n'as pas besoin d'une grosse section.
Si tes digits reviennent en place à l'aide de ressors.

Mais ça poserait pas un énorme pb de conso de laisser un solénoïde actionné pendant 1h voire plus? Sans compter les pertes par effet Joule, je sais pas si c'est très rentable...

Si tu savais le nombre de bobine qui reste alimentée des journées entière. Un transformateur une self etc sont des bobines alimentées en permanence.
Et pour économiser le courant tu calculés le temps ou les bobines seront alimentées et le temps ou elles ne le seront pas.
Puis tu fait travailler tes sole
Pisés au repos ou au travail pour les alimenter le moins de temps possible.
Mais après réflexion le fil à mémoire de forme me sel le une bien meilleur idée.

Oui c'est possible. Il existe des solénoïdes qui actionnent des picots pour lecteur braille. La taille n'est donc pas un pro meme. Le pro meme est comme tu l'as bien noté est le prix. Plus c'est petit et plus c'est cher.

Si la taille doit être aussi petite tu devrais peut être te tourner vers les fils à mémoire de forme.
Ce sont des fils que tu alimente avec du courant comme une résistance. Le coura
T fait qu'il se dilate. Une fois le courant coupé il reprend sa taille et sa forme.

Le pro
Coupe dans ton cas serait se mettre ces fils pour fermer (ou où rie) des Microrupteur. Quand tu alimente le fil il se dilate et le Microrupteur s'ouvre. Tu coupe le courant et il reprend sa forme et referme le Microrupteur.

Tu n'a plus qu'à a commander tes fils par un Microcontroleur et voilà.

Je disais 7x6+2
7 nombre de doits pas chiffre
6 pour hhmmss
2 pour les points de séparation.

Mais si c'est 4 c'est que tu ne mets pas les secondes. OK. Pas de pro meme.

Ne crois pas ça.

Des solénoïdes de récupération il y en a pleins.
Sur eBay ou ailleur. Il te faut donc juste un Microcontroleur pour les piloter et des relais, transistors ou n'importe quoi qui puisse faire des commutations. Tout dépend des bobines que tu trouveras.

Le plus gros problème sera le bruit. Des solénoides à pas.cheres sont en général bruyantes. Et comme il vas y en avoir une par digit (soit 7x6+2=44). Mais avec un boîtier Bien conçu ça le ferait.

Je ne suis pas d'accord. Si les angles sont rond (suivant la vitesse de la came bien sur) la montée et descente de la digit fera mole. Por qu'elle soit franche elle doit au contraire être abrupte.
Facile en descente me direz vous. Mais en monté il y a un seul à touver pour éviter le bloquage et donner une montée dynamique et franche.

Au niveau électronique, je recherche un schéma fiable pour récupérer des signaux de type PWM utilisé sur des équipements RC. 1 à 2ms avec un neutre réglable sur 1.5ms. Le type de moteurs employés seront de 3V à 12V et la tension d'entrée sera elle variable aussi. Soit 6, 9 ou 12V. Voila, ça c'est pour la petite recherche subsidiaire en robotique.

Aucun probleme
Une simple carte Arduino un pont en H et te RC
Les RC fournissent des PWM donc a toi de regler la longueur d'impullsion désirée. Il faudrait tester, mais peut etre que même sans Arduino cela pourait fonctionner en adaptant les niveaux de ton recepteur au niveaux PWM de ton pont en H

Je vais devoir commencer par un châssis. J'en possède déjà un qui serais à rénové, ou bien je le laisse en l'état et je m'attaque à un nouveau système. Le mieux serais pour moi qu'il soit suffisamment grand et porteur pour resté dehors même pendant un sale temps (pluie, neige, vent).

Là, je dirais qu'il suffit de choisir ton matériau de construction.
Mais tout va bien
Le bois si il est peint ou verni
le métal aussi pour les même raisons mais trop lourd
L'alu pas de probleme le plastique, la fibre de verre ou de carbone est parfait etc...

Tu n'as que l'embara du choix

J'aimerais, au final, que sa commande passe par du wifi (j'ai récupéré un point wifi qui semble fonctionné et que je peux bricolé afin de récupérer des infos vers une carte Arduino). A voir si c'est utilisable ! Un retour de caméra type webcam serais un plus. A ce niveau là, je recherche le principe du retour d'image et de paramètres vers un PC. De l'autre je recherche aussi le principe pour passé du PC vers le robot.

Là je ne comprend plus car tu parlais de RC mais bon, va pour la WiFi.
Il existe des carte WiFi pour Arduino.
Mais il te faudra aussi faire la commande WiFi donc deux Arduino Une dans la télécommande et l'autre dans le robot.

Pour le moment je suis bloqué là. Je vais essayer de me basé le plus possible vers la récupération, sauf s'il faut que je crée certains composants.

La récupe pourquoi pas, mais créer des composants ???

J'espère que ce sujet vaste sera réalisable. Je ne suis pas pressé à la minute. Je dirais que c'est un projet qui doit s’étaler sur minimum 6 mois voir 1 ans.

Là, cela depend de toi.
De tes capacités, de ton energie, de ton travail etc...

Cdlt
Yves

Moi je viens de comprendre le principe que tu essaies de mettre en place..
Tes cames vont lever la digit et pas actionner des switchs qui allumeraient des LED 7 Segments.

En fait tout dépend de ce que tu veux faire.
Si ton but est simplement de lever les digits il y a plus simple. De simples solénoïdes feraient parfaitement l'affaire.
Mais si c'est pour la beauté du geste, tu vas effectivement t'embêter.
Cela ne reste pas impossible, mais pas facile à gérer (sauf si tu as de l'outillage de précision (Fraiseuse, CNC etc...) n'importe quoi, qui puisse te couper tes cames de façon hyper précise.

Et si tu as une Fraiseuse, le nombre de points hauts (1) par came n'est plus un problème. Surtout que ce dont tu ne parles pas et qui a son importance et le diamètre e tes cames.
En effet, un tout petit diamètre te donnera des écarts très rapprochés entre les points hauts. Donc compliqué. Mais plus tu augmentes le diamètre et plus cela devient simple à fabriquer.

Donc, donne-nous plus de précisions sur ton projet et nous pourrons aller dans le même sens.

Cdlt
Yves