61 réponses à ce sujet

[Forthman]

tu dis que ta pièce fait 8mm de haut sur le dessin mais seulement 7.75 à l'impression donc il te manque 0.25mm ce qui est énorme, c'est plus qu'une couche en 0.2

[Oracid]

tu dis que ta pièce fait 8mm de haut sur le dessin mais seulement 7.75 à l'impression donc il te manque 0.25mm ce qui est énorme, c'est plus qu'une couche en 0.2

J'ai augmenté la température et maintenant, j'ai Z=7,80à 7,90 et Y=7,94 à 8,03
J'ai changé l'orientation de la pièce. Précédemment, elle était parallèle à X, et là elle parallèle à Y. et j'ai l'impression que le trou est plus rond. La mesure d'un trou de 5mm de diamètre, ce n'est pas facile.
Prendre des mesures sur une pièce en 3D, c'est assez délicat. Les mesures sont différentes d'un endroit à l'autre.
Et encore, ma pièce est très simple.

[Forthman]

alors je remercie Mike de m'avoir conseillé la Prusa car mes pièces sont plutôt précises.

[Oracid]

alors je remercie Mike de m'avoir conseillé la Prusa car mes pièces sont plutôt précises.

J'aime beaucoup les Mercedes.
Devinez ce que j'ai comme voiture ? Une Renault.

[Oliver17]

En même temps il faut peut être calibrer les moteurs et voir les Vref pour éviter un éventuel claquement ou décalage du print.

 

https://www.skipcool...GxMBehDyVpQID9Y

 

Sur la vidéo occupe toi juste du Vref pour les moteurs, pas grave si tu ne fais pas l'alimentation.

Faut pas oublier que c'est Chinois, et ces deux points sont obligatoire pour moi, vérifier les Vref des moteurs et extrudeur et vérifier la calibration moteur (extrudeur aussi).
J'avais mis un tuto je crois en lien je ne sais plus ou pour calibrer sont extrudeur.

Une fois fais tu es tranquille, rien empêche à l'occasion de vérifier les Vref mais il n'y a pas de raison que cela bouge.

 

 

 

Sur cette vidéo (pour la Tevo) la calibration reste pareil sans pour autant inclure la manip dans le Gcode, on peut le faire de plusieurs façons.

 

https://youtu.be/x7b-KfQzJlM?t=277

 

Le logiciel Pronterface est super utile pour toutes ces manips. http://www.pronterface.com/
Pour le réglages du PID (du nozzle et du plateau), pour la calibration etc etc

 

 

Renault comme Mercedes il faut toujours passer au garage pour la révision ^^

Modifié par Oliver17, 18 janvier 2019 - 10:48 .

[Oracid]

Merci Oliver, mais je vais attendre un peu avant de faire ça.
De plus, il faut savoir que cette machine a une carte propriétaire, ce n'est pas une open hardware.

[Oliver17]

De quoi, ta CR10 ??

Tout se démonte, et peut se régler, enfin ça reste mon avis ^^ (je me plante surement)

[Oracid]

De quoi, ta CR10 ??
Tout se démonte, et peut se régler, enfin ça reste mon avis ^^ (je me plante surement)

Oui, la CR-10 Pro.
Je n'ai vraiment pas envie de me lancer dans le bricolage d'une imprimante.
J'ai déjà donné, tu te souviens, et j'ai arrêté pour enfin acheter cette machine.

[Mike118]

J'aime beaucoup les Mercedes.
Devinez ce que j'ai comme voiture ? Une Renault.

 

Les mercedes des imprimante 3D pour les hobbyiste, c'est plus une machine aux alentours de 3000 ou 4000 €
La prusa i3 MK3 est une excellente imprimante en terme de qualité prix avec 0 bidouillage à faire à 3 ou 4 fois moins cher que les grosses ...

Par contre oui elle a pas un volume de 300 * 300

Je suppose que le prix de tes deux imprimantes et du filament gâché tu es presque au prix de la prusa i3 MK3...

 

Après chacun ses objectifs ... Je comprend parfaitement ceux qui veulent bidouiller leur machine, et ceux qui le font peuvent très certainement avoir exactement le même résultat qu'avec une prusa i3 MK3 sans faire de bidouilles sur le MK3 voir même mieux au bout d'un moment ... ( Impression un petit peu plus rapide par exemple... ) 

[Oracid]

Voici une vidéo qui montre ce que l'on peut faire avec cette imprimante.

[Forthman]

Ce genre de test n'apporte pas de réponse quand à la précision de l'impression...

Je veux dire que oui, c'est beau et propre, mais si tes axes sont vrillés ça ne se verra pas, et n'aura aucune conséquence (c'est que de la déco)

 

D'ailleurs, j'aurais préféré que Prusa fasse un plateau plus rigide plutôt que leur système d'auto correction de l'axe Z en temps réel.

Un peu comme sur un centre d'usinage : il y a une mise à zéro de chaque axe après la mise sous tension et c'est tout.

Mais j'imagine qu'une plaque rectifiée aurait coûté plus cher que d'ajouter la couche logicielle.

 

Il serait intéressant d'imprimer des formes géométriques simples, facilement mesurables pour vérifier le parallélisme et la perpendicularité  des axes.

[Oracid]

Il serait intéressant d'imprimer des formes géométriques simples, facilement mesurables pour vérifier le parallélisme et la perpendicularité  des axes.

C'est ce que j'ai commencé à faire.

[Oracid]

J'ai testé ce genre un cube de 20mm, https://www.thingive...g:1734797/filesce n'est pas celui là, mais c'est pareil.

PLA, 0,15mm, 200°/60°, 60mm/s
Mesures avec un pied à coulisse électronique. Toujours avec les mâchoires en diagonales.
- entre faces verticales 20,03 à 20,13
- entre faces haute et basse 20,12 à 20,17

Je trouve ces mesures assez aléatoires, cela varie d'un endroit à l'autre. De plus, à mon avis, les lettres du cube perturbent le test.

[Donovandu88]

Forthman, tu peux éviter d'utiliser l'auto leveling avec un plateau et plaque de verre.
Mon plateau est réglable en trois points et je n'ai pas installé d'auto level pour justement éviter que l'axe Z ne face que mouliner en permanence pour corriger.

[levend]

J'ai testé ce genre un cube de 20mm, https://www.thingive...g:1734797/filesce n'est pas celui là, mais c'est pareil.

PLA, 0,15mm, 200°/60°, 60mm/s
Mesures avec un pied à coulisse électronique. Toujours avec les mâchoires en diagonales.
- entre faces verticales 20,03 à 20,13
- entre faces haute et basse 20,12 à 20,17

Je trouve ces mesures assez aléatoires, cela varie d'un endroit à l'autre. De plus, à mon avis, les lettres du cube perturbent le test.

Pas surprenant, essaie avec un vrai pied à coulisse

[Oracid]

Pas surprenant, essaie avec un vrai pied à coulisse

Ah bon ! C'est à ce point ? Tu m'inquiètes, là.
J'ai mesuré une jauge de 0,2mm et c'était bon.
Je vais mesurer avec un vrai...

[Forthman]

à moins que ce soit un pied à coulisse à 5€ (et encore) les numériques fonctionnent très bien.

en cas de doute, tu l'ouvres en grand, tu le refermes, normalement tu dois avoir moins de 0.02mm de défaut.

 

Le seul moment où mes appareils indiquent des valeurs fausses c'est quand ils ont pris de l'eau sur la tronche, mais là

les valeurs sont tellement à l'ouest, qu'on le sait de suite

[Oracid]

à moins que ce soit un pied à coulisse à 5€ (et encore) les numériques fonctionnent très bien.
en cas de doute, tu l'ouvres en grand, tu le refermes, normalement tu dois avoir moins de 0.02mm de défaut.

J'ai fait ça, pas de problème, au retour, c'est à 0.

Galère ! Mon imprimante ne fonctionne plus.
J'ai changé de fil, J'enfonce un peu le fil pour faire sortir de la matière.
Je lance une impression et là, pas de matière qui sort. Je suppose que le moteur de l'extrudeur est HS.
Ce n'est pas bouché, lorsque j'enfonce le fil à la main, la matière sort bien.

[levend]

Moi aussi je compatis.

Je n'ai pas encore mis en service ma CR-10S, je voulais faire le caisson avant de la déplacer, actuellement dans la salle à manger ce n'est pas possible de l'utiliser mais j'ai été pris par autre chose et maintenant je me demande si je ne vais pas la revendre.

[Oracid]

je me demande si je ne vais pas la revendre.

Mais non !

J'ai trouvé, c'est un des 2 galets d'entrainement de l'extrudeur qui s'est déplacé et donc le fil n'est plus entrainé.
Si j'ai le temps, je remets ça en place, demain.
Dire que j'ai acheté cette imprimante pour ne pas avoir à bricoler dessus...