278 réponses à ce sujet

[Oracid]

Pour l'accroche des pièces sur le plateau de ma prusa, je vole    emprunte la laque fixation normale de ma copine. Je n'ai pas de buildtalk et depuis que j'utilise cette méthode plus de problème 

Peux-tu m'expliquer image par image comment tu fais ? La marque de la laque ? Tu n'en mets pas partout sur la machine quand tu vaporises ? En plus du scotch bleu ? Directement sur le plateau ?
C'est ma plus grosse galère, je ne vois pas l'intérêt de ce Buildtalk, c'est pire que le scotch bleu qui lui se retire facilement. Alors que pour enlever le Biildtalk, il faudra certainement que je démonte le plateau.

Merci Path.

[Guigz65]

Alors sur ma Prusa j'ai un plateau chauffant avec dessus une plaque en verre (pas de Buildtak, pas de scotch bleu).

 

Je visualise avec mon logiciel d'impression où va se trouver la pièce sur mon plateau.

 

Je vaporise sur le plateau en verre assez prés (environ 10 - 15 cm), il va se former des petites bulles la où la laque c'est déposé, j'attends donc quelques minutes (5 minutes max je pense) et je suis prêt à imprimer.

 

Pour décoller la pièce un cutter avec une lame neuve et on y va délicatement (et jamais la lame vers moi   sinon attention les doigts   )

 

Une fois la pièce décollée je nettoie avec un chiffon + acétone.

 

Voici la laque que j'utilise (fixation normale) :

 

 

 

 

Elle a un super pouvoir d'adhésion je n'ai jamais foiré une pièce par décollement par contre c'est vrai que c'est un peu la galère pour décoller la pièce mais en y allant tranquillement pas de problème.

[Oracid]

Merci Guigz65, pour ces précisions. On a pas la même configuration, mais je prends bien note de ta méthode.

En définitive, j'ai utilisé les grands moyens, un grattoir à lame.. Le Buildtalk en a pris un coup, mais j'avais pas le choix.

[Path]

C'est sûr que le scotch bleu ou le buildtak collent bien. C'est à cette condition, sans plateau chauffant, que les pièces ne se déforment pas. On arrive à les décoller avec la spatule par petit coups sur les bords. A noter aussi, le brim aide bien à passer la spatule sous la pièce.

[ashira]

Il y a un spray en bombe (même principe que la laque) sauf que c'est spécialement de la colle pour impression 3d. La méthode est la même, on vaporise sur le plateau.

Pour décoller la pièce on attend que'elle refroidisse et on passe sous l'eau, ça vient tout seul! Le nom c'est Dimafix

[Oracid]

J'ai contacté le support , ils m'ont dit de relever l'offset. Je vais essayer.
C'est quoi le brim?
Sinon, pour passer la pièce sous l'eau ? Je fais comment ? Je mets tout dans l'évier ?

Merci pour vos réponses.

[ashira]

Oui moi je mets tout dans l'évier !^^ c'est pour ça qu'il faut attendre que ça refroidisse, sinon ça risque de casser la plaque en verre.

[Jekert]

C'est quoi le brim?

Il y a une page qui explique très bien ce que c'est et les configurations (mais en anglais) : https://www.simplify...irts-and-brims/

Sinon il y a aussi cette page : http://www.references3d.com/brim-ou-raft/

En gros, c'est une partie sous la pièce qui permet de stabiliser la pièce et je pense de la retirer plus facilement

[Oracid]

Oui moi je mets tout dans l'évier !^^ c'est pour ça qu'il faut attendre que ça refroidisse, sinon ça risque de casser la plaque en verre.

Ah, mais, tu es sérieux là ! J'avais pas compris !
Je suppose que dans ta configuration, tu peux enlever la plaque de verre qui doit être mobile. Par contre sur la Discovery200, le plateau n'a pas vocation a être démonté à chaque impression. D'où, ma réponse, légèrement décalée qui demandait si je devait mettre toute l'imprimante dans l'évier....

Merci Jekert, super tes liens, c'est nouveau pour moi, tout ça et j'apprends beaucoup.

[ashira]

Ha! Je pensais que tu pouvais l'enlever aussi.. ^^
Peut être qu'avec quelques gouttes autour ça fonctionne aussi, la colle se dissout bien avec l'eau.

[Mike118]

si le plateau ne peut pas aller à l'eau apporte un peu d'eau au plateau =) 

[Oracid]

Hier, j'ai eu la main verte...

- Hier, j'ai eu la bonne idée d'aller regarder le fichier XML (paramétrage des impressions) et je me suis aperçu que les épaisseurs du Buildtak et du scotch bleu avaient été interverties par rapport à ce qui est indiqué sur la documentation en ligne. J'appelle le support, excellent accueil, mais là, Grégory me dit que c'est peut-être la documentation qui n'est pas bonne, bref il va revoir tout ça.

- pendant que j'y étais, je pose 1000 questions et je me rend compte que contrairement à ce qui est indiqué dans la documentation, lorsque on coche Buildtak ou Blue Tape dans CuraByDagoma, la valeur saisie dans le champ de l'offset est bien pris en compte et est ajouté ou soustraite de l'épaisseur. Suis-je clair?

- j'apprends également que l'offset doit être réglé, par approches successives au 1/100 de mm.

- Grégory me dit également que lui, il n'utilise pas le Buildtak, mais du scotch bleu car c'est moins cher de changer du scotch lorsque il est abimé.

Après ce coup de téléphone, je retire le Buildtake, non sans mal, car il colle vraiment bien, et je le remplace par du scotch bleu.
Peu importe, la valeur de l'épaisseur du scotch bleu dans le fichier XML, je rajoute un offset très large de 0.50mm. Puis je teste par palier et je me stabilise à 0.44mm.
Et là, génial ! La pièce se décolle assez facilement avec la spatule fournie avec l'imprimante et la première couche est très propre.

Pour tester, j'ai fait un jeton de 20mm de diamètre et 3mm d'épaisseur. Le rendu final est excellent, néanmoins lorsque je mets le jeton sur un petit miroir et que je mire sa planéité devant une lampe, je m'aperçois qu'il n'est pas plan. Mais ceci est un autre problème.

Bon, c'est sûr que si tout ce que l'on vous dit est faut, ça prend plus de temps...

[Oracid]

Voici donc mes premières impressions.
Le coût est d'environ 0,06 pour les petites pièces et 0,25 pour les grandes. C'est pas mal ! Pour information, les grandes me coutaient 11 chaque, chez Sculptéo.

La question que je me pose maintenant est, comment améliorer la qualité et la précision de l'impression.

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Héhé content de voir ça !!

[Oracid]

Je me suis fabriqué un support de bobine en LEGO. Je me suis inspiré de ça : http://www.thingiverse.com/thing:46016

http://www.robot-maker.com/forum/uploads/monthly_07_2016/post-4987-0-33633100-1467719869_thumb.jpghttp://www.robot-maker.com/forum/uploads/monthly_07_2016/post-4987-0-07624800-1467719879_thumb.jpg

Image(s) jointe(s)

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Je vois que tu n'as pas pris le filo3D de dagoma. Et bien tu as eu raison. J'ai eu un tas de pb avec ce fil. Je viens de changer pour du verbatim un peu plus cher. Et ô magie, plus de pb. Le probleme secondaire étant l'adhérance sur le scotch bleu ou le buildtak. Le principale étant qu'il bouche la buse trop souvant !!! Avec un fil de marque, je croise encore les doigts mais je ne suis encore jamais allé aussi loin.

[Oracid]

Il y avait un peu de Filo3D vert et 2 bobines d'Octofiber jaune dans mon pack.
J'ai pas eu de problème avec le Filo3D. En gros, j'ai pas eu de problème avec les fils.
Mes problèmes, je l'ai eu avec le Buildtak.
Mais aujourd'hui ça va mieux. J'ai reçu mon nouveau Buildtak et avec un offset de 0.60, je n'ai plus de problème.

L'Octofiber est prévu pour 210°, moi je mets 200° et ça passe bien.
Lorsque je fais mes poutres LEGO, la première couche est écrasée et j'ai pensé que cela venait d'une trop grande mollesse du fil dû à une température trop élevée.
Aujourd'hui, je vais essayé 190°.
Un problème est apparu, les dernières couches ne sont pas plates, les trous les font gondoler. Bizarre.
En fait, les LEGO, c'est très précis et le moindre défaut se voit immédiatement.

Tu sembles croire que le Filo3D n'est pas cher, attention, ce sont des bobines de 350g.
Elles vallent combien tes Verbatim. Tu me donnes le lien vers ton fournisseur?
J'ai commandé du PolyFlex, 50 la bobine de 750g +10 d'envoi, soit 60. Au secours ! http://www.dagoma.fr/categorie-produit/fil/polymaker/polyflex-pla/

Tiens moi au courant de tes tests, ça m'intéresse beaucoup.

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J'ai imprimé ce BOB (http://www.thingiverse.com/thing:43708) sur leur buildtak avec ce fil http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1398186/Filament-Verbatim-55268-plastique-PLA-175-mm-blanc?ref=list

 

A 210°, je suis à 0.5 d'offset (ça colle bien). Je ralenti et je mets le flow à 110% pour la première couche pour que ça tienne bien.

 

Il faut 4h pour la tête. Et avec le filo3D, ça bouchait à un moment ou un autre. J'ai failli abandonner !! Là, avec ce fil, tout est passé du premier coup.

[Oracid]

Ce fil Verbatim est moins cher que l'Octofiber Dagoma. Intéressant.

Quand tu dis "Je ralenti et je mets le flow à 110% pour la première couche pour que ça tienne bien.", comment fais-tu ?
Est ce un possibilité avec Cura de base ? Pour l'instant, j'utilise CuraByDagoma, je ne veux me disperser, mais s'il est trop bridé je passerai à Cura de base.

[Path]

En fait, tous (ou presque) les paramètres du XML de dagoma sont des paramètres que tu trouve directement dans l'interface Cura.

C'est pour ça que je suis passé à ce logiciel rapidement.

 

tu dois trouver ces valeurs dans le XML : 

• bottom_layer_speed : < 30
• layer0_width_factor : > 100

Je te donne ça sans aucune certitude. Dans Cura, c'est en français et tu as une explication pour chaque paramètre !